01.08.2012
Приглашаем за покупками в интернет-магазин Nashlaminat.ru

Сверлить ламинат чем


Как сверлить ламинат своими руками

Во время процесса укладки напольного покрытия, требуется качественно обработать ламели и выбрать инструменты для совершения процесса. Очень часто при выборе ламината требуется его разрезать или просверлить. Данные процессы могут понадобиться не только при его применении в качестве пола, но и для изготовления мебели, отделки стен. Первое, что нужно выбрать – это инструменты для работы и сверла. От них будет зависеть качество и аккуратность созданного отверстия. Рассмотрим основные правила выбора инструментов для сверления ламинатом, сверла, как правильно проводить процесса, технология.

Основные особенности

Стоит отметить, что процесс обработки ламинированного пола практически не отличается от обработки натурального дерева. Обратите внимание, что практически весь ламинат основан на ДСП, нужно учитывать основные его свойства и особенности во время работы. Сложность заключается в том, что древесно-стружечная плита обладает неравномерной структурой, неоднородностью. Именно поэтому проводить создание отверстия нужно обязательно в четко обозначенном месте. Его нужно отметить заранее и желательно перепроверить точность измерений. Обработать материал можно практически любым сверлом, предназначенным для обработки дерева. Коронки также могут быть любого размера. Лучше всего во время работы применять специализированный инструмент. К примеру, если ламинат применяется не как пол, а в создании мебели, то стоит для отверстия под конфирматы применять сверла с тремя режущими частями. Это позволяет быстро обработать сразу же две детали, при этом работа будет проходить очень качественно, точно.

Основные инструменты

Качество и удобство работы с данным напольным покрытием полностью зависит от правильно подобранного инструмента. Обратите внимание, что он должен быть удобным именно вам. Лучше всего работать с устройством, которое вы уже использовали когда-либо. Он должен быть не слишком большим и тяжелым, иначе есть большая возможность создания небольших дефектов, которые испортят ламинированное покрытия. Чаще всего для подобной обработки ламината применяются такие устройства:

  • Перфоратор или аккумуляторная отвертка. Обратите внимание, что данный инструменты лучше всего выбирать в том случае, если нужно сделать 1-2 отверстия, при этом качество может быть невысоким.
  • Шуруповерт. Он может применяться в качестве дрели в процесс работы с ламинатом только тогда, когда требуется создать отверстия небольшого диаметра (до 5 мм). Также подобный вариант подойдет для создания большого количества небольших отверстий;
  • Шуруповерт. Стоит отметить, что данный инструмент не предназначен для представленной работы. Он используется для завинчивания, закручивания элементов. Создание отверстий – это дополнительная опция, не позволяющая создать высокое качество работы. Это нужно учитывать во время осуществления сверления. Если вы желаете создать качественное напольное покрытие, то выбирать шуруповерт не рекомендуется;
  • Электрическая дрель. Если же вам нужно создать качественное отверстие, которое будет находиться с лицевой стороны ламината, то здесь не обойтись без применения современной, качественной электрической дрели. Она очень часто применяется во время обустройства пола на основе ламината или мебели. Инструмент непосредственно предназначен для сверления, именно поэтому имеет подходящий, оптимальный показатель крутящего момента и количества оборотов. Работая представленным устройством также очень удобно выдержать нужную глубину отверстия.
'; blockSettingArray[1]["setting_type"] = 5; var jsInputerLaunch = 15;

www.climatechange.ru

Как правильно сверлить?.. - Homo habilis. Журнал для умелых людей

В строительно-отделочных работах сверление отверстий занимает не главенствующую, но достаточно заметную роль. И лишь на первый взгляд кажется, что сверлить просто – жми на кнопочку дрели и все. Каждый материал требует выбора подходящего сверла, нужных оборотов и давления на дрель, способа охлаждения сверла и отвода стружки – все это с опытом чувствуется буквально интуитивно. А новичкам помогут наши советы.

Для начала определимся, сможет ли имеющаяся дрель справиться с теми отверстиями, которые вы хотите просверлить. Определяющим параметром при этом является мощность дрели. Обычная бытовая дрель мощностью 500-600 Вт справляется с отверстиями до 10 мм в стали и до 25 мм в дереве. Ударная дрель такой же мощность способна просверлить отверстие до 13 мм в бетоне или кирпиче. Если ваша работа требует большего, то и дрель выбрать надо помощнее.

Выбор инструмента и режимов сверления сильно зависит от материала, который предстоит сверлить и диаметра отверстия.

 

Сверление дерева, фанеры, ДВП

Сверление ДСП и ламината

Сверление пластика и органического стекла

Сверление кирпича и бетона

Сверление стекла, фарфора и керамической плитки

 

1. Как правильно сверлить дерево, фанеру, ДВП?

Со сверлением небольших отверстий в мягких материалах особых проблем не возникает даже у новичков. Сильно давить на дрель не нужно, обороты должны быть чуть выше средних – отверстие при этом получается чище. Слишком высокие обороты могут привести к тому, что сверло от трения раскалится, дерево начнет гореть. Это хороший способ добыть огонь, но деталь будет испорчена.

Для отверстий диаметром до 10 мм можно использовать обычные спиральные сверла для металла. При сверлении в дереве глубоких отверстий, особенно в смолистых породах, сверло нужно почаще (через каждые просверленные 10-15 мм) вынимать и очищать спиральные канавки от стружки. Делать это надо осторожно, чтобы не обжечься об горячий конец сверла.

При сверлении очень маленьких отверстий (до 1.5-2 мм) любое неосторожное движение дрелью, малейший перекос приводят к поломке сверла. Сверла менее 1 мм вообще можно сломать весом дрели, устанавливая сверло в точку сверления. Чтобы не переводить такие сверла пачками имейте в виду, что дерево, ДВП, простую фанеру вполне можно просверлить кусочком канцелярской скрепки или гвоздем. Конец «инструмента» откусывают бокорезами под углом – и получается сносное сверло. Точку сверления нужно наколоть шилом.

Специальные спиральные сверла для дерева с первого взгляда напоминают сверла для металла, но режущая часть у них заточена по-другому (с острием по центру и краям), а канавки более широкие. Это позволяет делать более чистые отверстия и улучшает отвод стружки. Диаметр таких сверл от 3 до 50 мм.

 

 

Сверла большого диаметра часто имеют шестигранный хвостовик, что предотвращает прокручивание сверла в патроне. Под шестигранный хвостовик также имеются удлинители для сверления обычными короткими сверлами глубоких отверстий.

Обороты при сверлении выбирают исходя из диаметра сверла и твердости дерева. Отверстия до 15 мм можно сверлить на 1400-1600 об/мин, 15-25 мм – на 1000-1200 об/мин, 25-50 мм – 500-600 об/мин. Для твердых пород дерева обороты следует уменьшить в 1.5-2 раза.

Для сверления в дереве отверстий от 10 до 60 мм выпускают перьевые сверла. Внешне они напоминают лопатку с острием в центре.

 

 

Такие перьевые сверла больших диаметров гораздо дешевле, чем спиральные, в этом их основное преимущество. Сверлить глубокие отверстия перьевыми сверлами не очень удобно. Сверло не выкидывает стружку, его приходится выводить и прочищать отверстие вручную. Обороты при сверление можно держать повыше. Для отверстий до 25 мм – до 2000 об/мин, свыше 25 мм – 1500 об/мин. Для твердой древесины обороты нужно уменьшить в 1.5 раза.

Для сверления больших и глубоких отверстий (например, отверстий под провода и трубы в деревянных несущих балках) используют сверла Левиса. Такое сверло внешне выглядит как бур с шурупом на конце.

 

 

Широкая канавка с небольшим углом наклона эффективно отводит стружку. Сверла Левиса выпускают диаметром от 10 до 50 мм. Отверстия до 15 мм сверлят на 1500 об/мин, 15-25 мм – на 1000 об/мин, 25-50 мм – 500 об/мин. Для твердых пород дерева обороты уменьшают в два раза.

Для специальных видов работ по дереву также используются сверла Форстнера, фрезеровальные сверла, коронки и кольцевые пилы.

 

2. Как правильно сверлить ДСП и ламинат

Сверление древесно-стружечных плит и ламината в целом не отличается от сверления дерева. Некоторая сложность может возникнуть из-за неоднородности ДСП – из-за этого трудно начать сверление точно в намеченном месте. Чтобы этого избежать сначала накалывают отверстие шилом и сверлят сверлом диаметром 2-3 мм. Затем рассверливают сверлом нужного диаметра.

Ламинат легко сверлится как обычными сверлами по дереву, так и коронками любого диаметра. При сверлении ламинированной ДСП для мебели удобно применять специализированный инструмент. Например, отверстия под конфирматы (специальные саморезы для сборки мебели) сверлят специальным сверлом с тремя режущими частями. Это позволяет одновременно просверливать прикрепляемую деталь и делать направляющее отверстие под резьбовую часть в основной детали.

 

3. Как правильно сверлить пластик и органическое стекло

Пластик и органическое стекло (поликарбонат, плексиглас), в отличие от дерева, имеют однородную структуру без волокон, но легко плавятся. При этом возможно «увязание» и поломка сверла.

Отверстия небольших диаметров (до 10 мм) можно сверлить обычными сверлами для металла на небольших оборотах (до 500 об/мин). Место сверления желательно «накернить» раскаленным гвоздем. Сверло нужно достаточно часто выводить и охлаждать в воде.

Отверстия большего диаметра или сложной формы проще всего высверлить по контуру сверлом 2-3 мм, пропилить перемычки лобзиком или ножовочным полотном и обработать края напильником.

 

4. Как правильно сверлить кирпич и бетон?

Бетон и кирпич обычным сверлом для металла сверлить не получится. Или получится, но очень недолго. Материал в этом случае сыграет роль точильного камня и просто затупит сверло. Отверстия в кирпиче и бетоне сверлят (а точнее - бурят) с помощью ударной дрели или перфоратора. Эти инструменты не только вращают сверло, но еще и ударяют по нему.

В ударных дрелях удар механический. Детали этого механизма быстро изнашиваются, поэтому сверление с ударом для ударной дрели – режим вспомогательный и им лучше не злоупотреблять. В перфораторах удар осуществляется электромагнитным или электропневматическим механизмом, он может работать в сотни раз дольше. Да и энергия удара у перфоратора гораздо выше, с хорошим сверлом бетон сверлится перфоратором не хуже твердого дерева.

Перед сверлением стены нужно обязательно проверить, нет ли в ней труб водопровода, отопления или электрических проводов. С трубами обычно все ясно, а вот наличие электропроводки лучше проверить специальным прибором или, в крайнем случае, простейшим самодельным искателем скрытой поводки.

Для сверления кирпича и бетона используют сверла с твердосплавными наконечниками. По традиции их часто называют «победитовыми» сверлами, хотя для изготовления наконечников все чаще используют другие материалы, например. карбид вольфрама.

 

 

Учтите, что сверла для дрелей и пефрораторов имеют разные хвостовики. И если сверло (бур) для перфоратора с хвостовиком SDS-plus еще можно кое-как зажать в патрон дрели, то перфоратор сверло с простым цилиндрическим хвостовиком крутить не будет.

При сверлении кирпича или бетона ударной дрелью выбирают средние обороты. На высоких оборотах сверло перегреется и выйдет из строя, на низких сверление будет неэффективно. На дрель нужно очень сильно нажимать, ведь энергия удара зависит именно от силы нажатия, и периодически выводить сверло для остывания.

При сверлении перфоратором обороты довольно низкие (800-1000 об/мин) и сильно давить на инструмент нет смысла – энергия удара определяется только механизмом перфоратора. Достаточно, чтобы бур при ударах не отскакивал от бетона (5-6 кг).

Отверстия под дюбели делают на 10 мм глубже, чем длина дюбеля. Это избавит от проблем, если в отверстии останется немного бетонной или кирпичной пыли.

 

5. Как правильно сверлить стекло, фарфор, керамическую плитку?

Стекло и фарфор обладают высокой твердостью и хрупкостью. Обыкновенное сверло эти материалы просто не берет – скользит по поверхности, а при сверлении с ударом изделие раскалывается. Поэтому сверление стекла и фарфора производится фактически шлифованием с помощью специального сверла для стекла. Стекло в этом случае просто превращается в мелкую стеклянную пыль.

Сверло для стекла выглядит как небольшая остро заточенная лопаточка. Лопаточка сделана из твердого металла и может иметь одну или две режущие кромки.

Также встречаются сверла с двумя взаимно перпендикулярными лопаточками, напоминающими крестовую отвертку. У такого сверла четыре режущие кромки. Сверла с большим количеством режущих кромок стоят дороже, но и сверлят быстрее. Диаметр сверл-лопаточек для стекла от 3 до 12 мм. Отверстия большего диаметра (100 мм) сверлят алмазными трубчатыми или раздвижными сверлами.

 

 

Сверление стекла и фарфора ведется на низких оборотах – до 300 об/мин, без удара, только по часовой стрелке. Обязательно применение смазочно-охлаждающей жидкости. Лучшие результаты дает применение раствора канифоли в скипидаре (1:2-1:3) или камфары в скипидаре (3:4). Также можно использовать силикатный клей для бумаги. В крайнем случае можно использовать чистый скипидар и даже воду. Чтобы жидкость не растекалась, вокруг места сверления делают бортик из пластилина. По мере загрязнения стеклянной пылью (помутнения) жидкость заменяют свежей.

Чтобы избежать сколов на выходе, стекло сверлят с двух сторон. Сначала с одной стороны – на 0.7-0.8 толщины, затем с другой. Для того, чтобы просверлить отверстие точно в назначенном месте можно наметить центр отверстия алмазным стеклорезом.

Керамическую плитку сверлят сверлом по стеклу. Самое сложное при этом – начать сверление точно в нужном месте. Здесь тоже можно воспользоваться алмазным стеклорезом и наметить точку на глазури. Опытные мастера устанавливают сверло в точку сверления и сильно на него нажимают. Этого достаточно, чтобы разрушить небольшой участок глазури зафиксировать сверло. При сверлении плитки, уже закрепленной на стене, важно вовремя остановиться и не начать сверлить сам материал стены. Этим можно очень быстро загубить сверло. Поэтому после прохождения плитки сверло меняют и продолжают сверление более подходящим для стены инструментом.

Твердый слой глазури на керамической плитке достаточно тонкий, что позволяет сверлить небольшие отверстия сверлами с твердосплавными пластинами, предназначенными для кирпича и бетона. Для этого нужно использовать новое, хорошо заточенное сверло. И здесь тоже самое главное – начать сверлить в нужном месте. Сверло так и норовит соскользнуть в сторону.

Если вы не уверены в твердости своих рук, то можно пойти на небольшую хитрость – приклеить в нужном месте кусочек лейкопластыря. Если отверстий много, то лучше сделать кондуктор. Для этого в деревянном брусочке толщиной 40-50 мм сверлят отверстие под стержень сверла. С одной стороны отверстие рассверливают так, чтобы в него уместилась твердосплавная пластинка на конце сверла. Снизу на брусок можно приклеить несколько кусков тонкой резины – это предотвратит скольжение.

В этом случае без помощника не обойтись. Сначала сверло устанавливают в точку сверления, опускают брусок, и помощник крепко удерживает его на месте. После этого начинают сверление – соскальзывание исключено.

 

Рекомендуем прочитать

homo-habilis.ru

ВОПРОС ОПЫТНЫМ УКЛАДЧИКАМ ЛАМИНАТА, СТОЛЯРАМ, ПЛОТНИКАМ... О СВЕРЛАХ И КОРОНКАХ...

На фото один вариант. Вторым вариантом, можно ручным Фрезером имея ырезу с верхним подшибником, соответственно загодя наделав на обрезках лекал. <img src="//otvet.imgsmail.ru/download/91335481_016b0cac05b0df3dcce8940a362689b4_800.jpg" alt="" data-lsrc="//otvet.imgsmail.ru/download/91335481_016b0cac05b0df3dcce8940a362689b4_120x120.jpg" data-big="1">

Обычными коронками по дереву с направляющим сверлом хорошо сверлится.. Ну если покрытие очень прочное какое-то - то биметаллической коронкой, так же со сверлом.. Однако биметаллические коронки вязнуть в бумаге (мдф), но учитывая толщину слоя мдф, она пройдет его раньше, чем начнет гореть..

сверли ступенчатым, если надо ещё больше - лобзиком

Свело Форстнера решит все Ваши проблемы. Можно приобрести поштучно или набором.

Перо конечно не годится. Делается обычной дрелью обычными коронками по дереву или обычными нормальными сверлами при малом диаметре. Восьмерки вероятно от кривой коронки в ударной дрели или перфораторе. Сбавьте обороты если возможно в начале особенно. Можно конечно и ударной дрелью работать, но ее больший люфт требует определенной сноровки

Фрезером, с обычной ровной фрезой.

а какая разница если потом можно закрыть отверстие спец заглушкой. экраном чего тока нету счас, не знаю я пером всегда сверлю

Никогда не заморачивались таким вопросом; для этого есть одноразовые коронки по дереву. Легко подтачиваются болгаркой и снова в дело.

Есно дыры под трубы, отопления, вентиляция и еще х. з. под что... Вариант на фото одобряю-резцами можно варьировать как хошь... Одно тока-надо крепкие руки и шоб заготовка не "бегала" под инструментом.

Есть специальные свёрла. Для работы такими, направляющую дырку, миллиметров 6, лучше сразу просверлить. <img src="https://otvet.imgsmail.ru/download/u_6b310d979653504deab819370a71527e_800.jpg" data-lsrc="//otvet.imgsmail.ru/download/u_6b310d979653504deab819370a71527e_120x120.jpg">

Сверло Фостнера твердосплавное. <img src="//otvet.imgsmail.ru/download/u_53f7c3b29fb9e4bec17f36e3bcb89e4a_800.jpg" alt="" data-lsrc="//otvet.imgsmail.ru/download/u_53f7c3b29fb9e4bec17f36e3bcb89e4a_120x120.jpg" data-big="1">

touch.otvet.mail.ru

12 вопросов и ответов о ламинате

Как быть, если вам хочется иметь деревянный пол, но без недостатков, присущих натуральной паркетной доске? Решением проблемы может стать ламинированное напольное покрытие — сравнительно новый класс материалов.

1. Как укладывается ламинат?
Самое важное при укладке ламината — это характер стяжки, на которую он укладывается. Достаточно ли она ровная и сухая? Для стяжки необходима пароизоляция. Она будет препятствовать прохождению любых остатков влаги на поверхность.Пенопропи-леновая подложка, специально разработанная для этой цели, идеально подходит в качестве пароизоляции. Она должена быть не менее 2 мм толщиной. Однако, ламинат можно укладывать не только на выровненный пол, но и на уже существующий старый: деревянный, каменный, керамический, пластиковый и т.п. Но при этом обязательно следует учесть рекомендации и специальную информацию от производителя. Современный ламинат, имеющий замковую систему соединения, очень прост в укладке.

Во-первых, нужно уложить два или три ряда панелей. Первая панель должна быть не короче 40 см в длину. Вставьте распорные клинья, чтобы убедиться, что от стены есть отступ на необходимые 10 мм, так называемый тепловой зазор. Посчитайте, как наилучшим образом использовать ширину комнаты. Панели в последнем ряду не  должны быть менее 5см в ширину, то есть, возможно, потребуется укоротить панели в первом ряду. Затем защелкните все панели вместе по всему полу. Если ламинат укладывается на 8 - 10 метров в длину или ширину, вам потребуются также соединительные планки (компенсационный шов). Когда пол полностью уложен, вы можете установить плинтуса, которые прикручиваются или прикрепляются другим способом (в зависимости от системы крепления).

2. Можно ли укладывать ламинат на ковровое покрытие?
Согласно информации от производителя, ковровое покрытие  не является подходящей основой, так как слой ворса ковра чрезмерно прогибается под нагрузкой, поэтому соединения в защелкивающихся замках могут подвергнуться слишком большой нагрузке. Однако, в принципе, плотные ковры более подходят, чем мягкие, и желательно в каждом конкретном случае обратиться за консультацией к производителю ламината.

3.    Можно ли укладывать ламинат на плитку?
Если поверхность плитки достаточно ровная и удовлетворяет требованиям для ламината, то это, в принципе, возможно. Небольшие шероховатости и вариации по высоте можно выровнять при помощи изоляционного слоя.

4.    Можно ли укладывать ламинат на полы с подогревом?
Ламинат можно укладывать на водную отопительную систему, если она смонтирована правильно. Ламинат обладает хорошим сопротивлением при теплопередаче и позволяет отопительной системе с горячей водой функционировать высоко эффективно. Однако, следует подобрать подходящую подложку, чтобы сопротивление теплоотдаче не было слишком большим, в частности, у бельгийского производителя ламината Quick-Step, все виды предлагаемой подложки подходят для данной цели. Для полов с электроподогревом важно, чтобы ламинат подходил для данной отопительной системы. Температура на поверхности стяжки при укладке ламината не должна превышать 26 градусов по Цельсию, так как это может привести к набуханию соединений и вздутию. Всегда важно согласовать этот вопрос с производителем. Как правило, всегда есть необходимость в техническом совете при укладке ламината на полы с подогревом.

5. В каком направлении нужно укладывать ламинат?
Общий вид ламинированных полов, состоящих из отдельных панелей, зависит от направления, в котором они уложены в комнате, по отношению к свету и от угла зрения. Направление укладки может влиять на субъективную оценку размеров комнаты, то есть воспринимаемого пространства. Таким образом, при укладке пола следует убедиться, что выбранное направление и угол падения света соответственны.
компании предлагают специальные ремонтные наборы.

6.    Насколько большими должны быть отступы от стен?
Площадь отдельных элементов ламинированного пола может меняться в зависимости от климата. Таким образом, важно, чтобы соблюдался отступ в 10 мм или более в соответствии с рекомендациями производителя (поставщика), а также в соответствии с площадью укладки. Всегда должно быть оставлено место между ламинатным покрытием и любыми неподвижными строительными компонентами (стенами, дверными рамами, колоннами и т.д.), то есть по краям должно быть достаточно места, чтобы ламинат не касался неподвижных строительных компонентов.

7. Ламинат вздувается. Что можно сделать?
Если ламинат вздувается (изгибается), то причиной обычно является недостаточный отступ в одном или нескольких местах в комнате. Это, как правило, результат ошибки укладчика, например, недостаточный или несоответствующий отступ или соединение. Если вы сами хороший мастер, то можете выполнить следующее, либо свяжитесь с укладчиком полов:
1. Снимите плинтуса (включая соединительные планки)и проверьте, что расстояние между ламинатом и стеной соблюдено по всей длине.
2. Если есть фиксатор дверей, проверьте, чтобы он не нажимал на ламинат, а также, чтобы было достаточно места вокруг винта, держащего фиксатор. Отверстие должно быть просверлено в ламинате (прим. 20 мм) и фиксатор должен держаться за стяжку.
3. Проверьте    все трубы отопления, выходящие из ламината. Здесь также должно быть соблюдено расстояние до ламината.
4. Никогда    не прикручивайте никакие детали (например, ножки радиатора) прямо к ламинату, чтобы соединить со стяжкой.
5. Если ламинат уложен слишком близко к стене, срежьте примерно 1см при помощи пилы. Другие части должны быть обработаны вручную при помощи острой стамески.
6. Если ламинат был <осво-божден> во всех местах, то он должен выровняться в течение 1-2 дней.
7. Как правило, важно действовать быстро, иначе есть риск, что повреждения останутся навсегда.
8. Почему всегда нужна пароизоляция?
Производители всегда рекомендуют использовать парои-золяционный слой (полиетилен или изоляционный слой с алюминиевым покрытием) для защиты от сырости, идущей от стяжки. Это очень важно для помещений, под которыми нет подвального этажа, а также для помещений в новых зданиях.

9.    Возможно ли заменить отдельные панели?
Профессионалы могут заменить отдельные сильно поврежденные панели так, что это будет незаметно. Специальная присоска используется для извлечения отдельных панелей из пола, после чего новые панели могут быть вставлены. Для исправления малых повреждений пола

10.    Из чего делается ламинат?
Ламинат на 80% состоит из дерева: древесного волокна, древесных стружек и целюло-зы. Дерево находится во всех трех слоях ламината: декоративной бумаге, центральном и стабилизирующем слое. За исключением центрального слоя, все остальные пропитаны синтетической смолой (например, меламиновой). Они присоединены к центральному слою под большим давлением и высокой температурой. Покрытия, сделанные из синтетической смолы, десятилетиями используются в производстве кухонной и лабораторной мебели, офисного и торгового оборудования. Это высококачественные, износостойкие материалы, удобные в уходе и чистке.

11.    Выделяет ли ламинат формальдегид? Вреден ли он для окружающей среды?
Как и любая продукция из дерева, ламинат содержит формальдегид, который выделяется в атмосферу. Количество возможных выделений, однако, абсолютно минимально и не превышает норму допустимого для помещений согласно исследованиям института Wilhelm Klauditz Institut (WKI) города Брауншвейг. Это сравнимо с уровнем выделений от натурального дерева и ниже допустимого предела 0,1 ррм (то есть 0,12 мг/кг воздуха), так называемой единицы Е1. Таким образом, ламинат подходит для использования без ограничений даже в таких чувствительных зонах, как детские комнаты и детские сады, согласно исследованиям WKI по окружающей среде.

12. Как правильно утилизировать ламинат и поддается ли он вторичной переработке?
Утилизация не является проблемой. Кусочки ламината, оставшиеся после укладки, и другие отдельные куски можно выбрасывать с обычными домашними отходами. Однако, если снимается весь пол, его следует вывозить, как строительный мусор. Поскольку ламинат на 80% состоит из дерева, его можно сжигать без ограничений, как и другую продукцию из дерева. Благодаря новым технологиям, ламинат также поддаётся вторичной переработке. Измельчённые на щепки или волокна 85 % массы ламината может быть возвращено в процесс производства. Он может также быть использован при обработке почвы в сельском хозяйстве и ландшафтном дизайне.

remont-stroyka.ru


Смотрите также