 |
   Телефон: (83452) 60-83-40
Шумоизоляция авто подложкой под ламинатБюджетная шумоизоляция днища — Lada 2110, 1.5 liter, 2001 year on DRIVE2 Всем доброго времени суток! Вобщем поиски нормального войлока по городу не увенчались успехом… Пришлось заказать с инета 3-х слойный войлочно-битумный ковер (общая толщина 10-12 мм). Сайт продавца: www.komfortavto.ru/ Получил счет, оплатил, теперь томительное ожидание… По цене тоже вполне приемлемо: 575 руб комплект на пол (от педалей до задних сидушек) + 192 руб такая же хреновина на моторный щит + доставка до ТК 300 руб (бесплатная доставка у них только при заказе свыше 3 тыс. руб). Вот дословное описание шумки с сайта продавца: "Ватин плотный + гудроновая мастика + ватин плотный + гудроновая мастика + полиэтиленовая пленка. Применяется два слоя плотного льноватина с дополнительным слоем гудрона. Общая толшина шумоизоляции 10 – 12 мм." Впринципе то, что "доктор прописал". ))) В итоге ПОЧТИ конечный предполагаемый вариант шумки днища: В итоге шумки должно получиться около 20 — 22 мм (весьма "жирно" и не сильно дорого), думаю эффект будет намного лучше, чем от стандартной "ваты". Дальнейшие планы после днища: Ниже — фото основных материалов… Так, чтобы было… )))   www.drive2.com СтопШум: шумоизоляция автомобиля своими руками | Шумо и виброизоляция | БлогХорошая шумоизоляция автомобиля позволит не только слушать любимую музыку с комфортом, но вести машину, не отвлекаясь на посторонние звуки. Таким образом она косвенно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Улучшить шумоизоляцию автомобиля можно не только в автомастерских, но и самому. Это потребует от автовладельца некоторых навыков, однако поможет сэкономить значительную сумму и стать уверенным в качестве проведенных работ. Классификация материалов по назначению:
Весь процесс шумоизоляции автомобиля может занять около двух-трех дней, так как эта процедура требует аккуратности и внимательного подхода. Удобнее всего проводить все работы в закрытом помещении (гараже или автомастерской). Это исключит влияние внешних факторов и позволит не отвлекаться на внезапные изменения погодных условий или изменения естественного освещения.
Перед тем, как приступить к шумоизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы не встретиться с неожиданностями при разборке салона. Необходимые инструменты:
Необходимые материалы:
Шумоизоляция дверей
Шумоизоляция дверей — более простой процесс, чем все остальные. С него лучше начать — это станет неплохой тренировкой перед другими этапами работы и добавит уверенности. Запаситесь «клипсами», которые используются для крепления дверных карт к каркасу двери, так как при демонтаже дверных обшивок и других элементов салона они могут обломиться. Процесс работы:
Шумоизоляция полаШумоизоляция пола необходима для предотвращения проникновения шума мотора в салон, также она оградит вас от дребезжания различных деталей. Это довольно трудоемкая процедура, требующая снятия большинства внутрисалонных панелей, однако результат стоит того - ведь именно эта процедура уберет основную часть шума. Порядок действий:
Шумоизоляция крыши
Шумоизоляция крыши необходима, для того чтобы снизить шум с улицы (дождь, град). Помимо тишины, качественно шумоизолированная крыша будет сохранять температуру в салоне, если ее проклеить теплоизолятором.
Шумоизоляция багажникаШумоизоляция багажника необходима для комплексного устранения уровня шума. Багажник служит резонатором звуков, издаваемых днищем, глушителем и другими элементами движущегося автомобиля. Шумоизоляция багажника позволит снизить шум от перевозимого груза и улучшит теплоизоляционные свойства автомобиля.
Шумоизоляция капота
Пожалуй, самый простой этап из всех. При виброизоляции капота необходимо остановить выбор на вибропоглощающем материале на битумной основе, так как любой другой может не выдержать высоких температур.
Если все сделано правильно, то вы избавитесь примерно от 60% шума внутри салона. Как и в большинстве других дел, главное — не торопиться и быть аккуратным. Если что-то пошло не так, не бросайте работу на полпути. Удачной дороги! club.dns-shop.ru Шумоизоляция автомобиля своими руками - инструкция, обзор материалов и видео-урокШумоизоляция автомобиля своими руками – операция достаточно трудоемкая, отнимающая не мало времени и сил. Но многие автовладельцы, особенно отечественных машин, мечтают слушать в дороге музыку, а не шум агрегатов, поэтому они просто вынуждены выполнять дополнительную шумоизоляцию своих авто. И так, шумоизоляция автомобиля процесс достаточно серьезный и требующий определенной подготовки, но его все же возможно выполнить своими руками. Давайте рассмотрим, как самостоятельно улучшить шумоизоляцию в автомобиле, поскольку после двух-трех, а то и одного года эксплуатации практически у всех машин отечественного автопрома замечается значительное ухудшение шумоизоляции салона. Исправление такого недостатка в книжке не найдешь. Любой водитель вам подтвердит, что по нашим дорогам автомобиль, особенно из более ранних моделей ВАЗ'а, преобразуется в «погремушку» и ездить на нем становится малоприятно. Материалы для шумоизоляции автомобиля
Часто для улучшения шумоизоляции салон автомобиля стараются оклеить "чем-нибудь", совершенно не представляя себе, что этот труд может быть напрасным. Звуковая волна доходит до слуха, многократно отразившись от потолка, стенок и деталей интерьера, и поэтому очень важно, от чего именно она “отскочила”. От твердых материалов волна отражается практически без потерь, при этом уровень шума еще и повышается почти в три раза – это очень хорошо знакомо владельцам старых “грузовиков” и других “голых” внутри автомобилей. Хорошим звукопоглощением обладают пористые материалы, такие, как войлок и поролон. Звуковая волна заставляет колебаться воздух в порах, и за счет трения энергия шума переходит в тепло. Но не всякий пористый материал сгодится для шумоизоляции автомобиля. Важно, чтобы поры были открытыми, то есть сообщались друг с другом для свободного перетекания воздуха. Именно такими выполнены имеющиеся в продаже специальные наборы для шумоизоляции авто, закрытые тонкой пленкой для защиты от грязи и лучшего внешнего вида интерьера. У некоторых материалов (пенопласт, пенополиэтилен) поры закрытые, и воздух в каждом пузырьке, упруго сжимаясь, просто возвращает волну обратно, поэтому применять их для шумоизоляции бессмысленно. Для выполнения шумоизоляции автомобиля своими руками необходимо приобрести следующие материалы:
Подробнее о шумоизоляционных материалах читайте в нашей статье "Материалы для шумоизоляции автомобиля". Шумоизоляция салона, дверей и колесных арок автомобиля
После покупки всего необходимого, можно приступать к шумоизоляции автомобиля своими руками. Сперва нужно разобрать салон машины в такой очередности:
* Специфический запах нового пенополиэтилена можно выветрить на свежем воздухе в течение трех-пяти дней, так что не стоит сильно переживать по этому поводу. После разборки переходим непосредственно к процессу шумоизоляции салона:
Аналогично производится шумоизоляция в дверях, задних крыльях и на полу багажного отсека машины. При желании, кроме шумоизоляции машины, своими руками можно также выполнить покраску автомобиля и его антикоррозийную обработку. А в завершение нашей статьи, предлагаем посмотреть видео о шумоизоляции автомобиля ВАЗ-2109 российскими тепло-шумоизоляционными материалами. Шумоизоляция автомобиля на примере ВАЗ-2109unit-car.com Шумоизоляция своими силами — DRIVE2Вместо пролога Это — новая статья, ранее на драйве ее не было. Однако разные элементы встречались то там, то сям. В комментариях много рассказывал, в личку часто задавали вопросы. В моем старом БЖ был целый ряд статей по разным элементам авто. Ведь на шумоизоляции я в свое время собаку съел. И грехом было бы с моей стороны эту информацию держать в секрете.  Шумоизоляционные материалы Итак, шумоизоляция. Рано или поздно этот вопрос касается владельцев всех автомобилей, неважно, ездите вы на ВАЗ 2110 или Mercedes GL. В любом случае, на плохих дорогах металл и пластик имеют свойство расшатываться, отчего возникают неприятные сверчки, шумы, дребезжание и прочая ерунда, доставляющая дискомфорт. Чтобы довести машину до ума и сделать ее предельно тихой, люди и придумали шумоизоляцию. В качестве примера скажу, что мой бывший автомобиль бюджетного класса (ZAZ Lanos) был доведен мною до такого состояния, что по кривой брусчатке он не издавал ни единого скрипа. Шум в салон доносился только из окон на приличной скорости от ветра (увы, стекла шумить нельзя). В городском режиме даже стоящую рядом маршрутку, работающую на соляре, в салоне вообще не было слышно. "Да, да, да, бла бла бла", скажете Вы: "и к чему здесь много слов?". Вся проблема заключается в том, что большинство драйвовцев, делая шумку, допускают очень грубые ошибки, от которых теряется большая часть эффекта. Конечно, они сделают и напишут "стало намного тише", а когда в коментах напишешь, как улучшить шумку, они ответят: "а мне и так нравится". Но тем не менее часто задают вопросы, которые я хотел бы осветить в одном месте. Если Вы считаете себя профи по части шумоизоляции — пожалуйста, проходите мимо, не читайте то, что я напишу ниже, Вам не будет интересно. Для остальных сразу отмечу, что нет единого способа шумки. Все зависит от того, какие Вы преследуете цели. Можно, например, поставить задачу уменьшить количество шума извне. В дешевых авто задачей может стоять убрать громкий шум двигателя внутри. Совсем другой по исполнению задачей будет создание автомобиля с крутым автозвуком. Во всем этом есть свои тонкости. На некоторых я постараюсь остановиться подробнее или отметить в статье различия, однако моя статья, в первую очередь, нацелена на тех, кто хочет сделать в своем авто тишину.  Виброизоляция stp, шумоизоляция изолон, антискрип маделин и фен makita Из чего состоит шумоизоляция Итак, шумка состоит из трех частей. Первое — это виброизоляция. Ведь сам автомобиль вибрирует, а звук, как известно, это и есть вибрация. Когда частота колебаний достигает 20Гц (20 колебаний в секунду), мы начинаем слышать гул. Таким образом, как бы странно это ни звучало, большую часть шумов создает именно Ваш автомобиль. Поэтому напихать вату в двери — эффекта не даст. Первым делом нужно применить виброизоляцию. Это — битумный материал, бывает разной толщины и плотности. Он обволакивает металл, не давая ему вибрировать, тем самым создавая тишину.  Виброизоляция на дверной карте Вторая часть — это, собственно, шумоизоляция. Это — мягкий пористый материал, который поглощает в себя шумы, приходящие извне. Отдельно тут можно выделить еще термоизоляцию — это в случае, если шумка имеет фольгированный слой. Фольга создает эффект термоса. Однако, насколько значительный эффект — сложно судить, я его не почувствовал. Через стекла как грело солнце, так и греет. Мне больше помогает тонировка. Однако, кто живет на севере, отмечают, что с фольгированной шумкой в машине дольше сохраняется тепло. И третья часть, не менее важная — это антискрип. Это — самоклеющаяся ткань, которая клеится на торцах и в местах стыка разных элементов авто, чаще всего пластика с кузовом. Таким образом, при езде по кривой поверхности между двумя соседними элементами существует мягкая прокладка, они не трутся друг об друга и не скрипят.  Шумоизоляция на дверной карте Каждой из этих трех частей стоит уделить особое внимание. Если Вы создаете авто для автозвука, то уделите внимание виброизоляции — выбирайте брендовые материалы и не жалейте их. Если у Вас старая машина, шумящая на кочках — постарайтесь по максимуму проклеить весь пластик антискрипом. Если Ваша цель — комплексная шумоизоляция — следуйте моим советам, и все получится. Какую выбрать вибру Раньше на рынке материалов выбор был не столь велик. Когда я начинал, в моей стране из вибры были только STP и Vikar. Из шумки брендом был Сплен. Сейчас же ларьки, торгующие шумками, впечатляют разнообразием. Материалы внешне очень разные. Соответственно, у них и разные свойства. Выбирая виброизоляцию, отталкивайтесь от того, что Вы ею будете обрабатывать. Определите, какие элементы у Вас больше всего подвержены вибрациям. Обычно это моторный отсек, пол, колесные арки. В авто с автозвуком стоит хорошо провибрить двери возле динамика, заднюю полку, а также крышку багажника, задние тонкие крылья.  Виброизоляция на торпеде Меньше вибрациям подвержены двери, стойки. Еще меньше — крыша. Сюда можно выбрать в целях экономии что-нибудь подешевле. Какую выбрать шумку Если речь идет о шумоизоляционном материале, то тут можно их комбинировать. Возьмите шумку разного состава и разных производителей. Проклеивая двери, наклейте на наружную филенку одну шумку, на внутреннюю — другую. На пластик можно третью наклеить. Проклеивая моторный отсек или колесные арки, можно их клеить друг на друга. Смысл заключается в том, что разные шумки удерживают разные частотные диапазоны. Поэтому, используя шумки разного состава, можно достичь лучшего эффекта.  Три шумки — сплен, изолон, полифом В целях экономии люди нередко прибегают к строительным материалам — изолон, полифом, алюфом. Я сам такие использовал и остался доволен. Они, в общем-то, по свойствам ничем не хуже автомобильных, однако стоят дешевле. С другой стороны, строительные материалы хуже клеятся, а в авто могут со временем и отклеиваться. Поэтому, при использовании лучше обрабатывать их дополнительно клеем, хотя бы края. Так же стоит отметить, что некоторые дешевые материалы могут впитывать влагу, что со временем приведет к коррозии. Поэтому постарайтесь у продавца выяснить, что из представленного им ассортимента может навредить автомобилю. Однажды провел небольшой эксперимент — валялись у меня дома кусочки сплена, изолона и полифома. Я по очереди клеил их на динамик телефона и включал музыку. Конечно, эксперимент не точный, правильнее было бы заклеить этими материалами коробочки и положить туда телефон. Но столько материала у меня не было.  Прошумленные дверные карты По итогу полифом тест провалил — он слабо поглощал звук. Изолон и сплен оказались примерно на одном уровне. Однако стоимость изолона на порядок дешевле. При выборе антискрипа у меня особых отметок не было. Тут стоит выбирать между толстыми и тонкими материалами. Куда какую клеить вибру Выше я уже написал, что виброизоляцией стоит хорошо обрабатывать элементы, больше всего подверженные вибрациям — моторная перегородка, пол, колесные арки. В случае с автозвуком — это задняя полка, багажник. Сюда лучше выбрать дорогой и толстый материал. Можно руководствоваться правилом "чем больше, тем лучше". С другой стороны, для дверей, крышки багажника и потолка это правило стоит забыть. Двери и крышка багажника — подвижные элементы. Если наклеить толстую и тяжелую виброизоляцию, они со временем начнут проседать. Потребуется регулярная подтяжка и смазка. Поэтому на эти детали лучше взять материал толщиной не более 2мм. На потолок же толстую вибру лучше не клеить, так как летом на солнце она может просто начать под своей же массой отпадать. Да тут толстая и не надо — основная цель шумки потолка — защита от капель дождя. Вибра толщиной полтора-два миллиметра вполне справится.  Шумоизоляция на дверной карте Клея вибру, стоит помнить, что наша цель — не давать металлу вибрировать. Чтобы ее достичь, достаточно заклеить 75-80% поверхности. Поэтому, чтобы не сильно утяжелять авто и сэкономить деньги, вибру режут на куски (размер произвольный) и клеят с отступом друг от друга. Отступ в полтора-два сантиметра вибрировать не будет либо эта вибрация будет незначительна. Также не надо заклеивать технические отверстия — это пустая трата денег. Клея вибру, стоит выбирать прямые тонкие участки. Места с изгибом, швы, утолщенные — само собой, вибрируют меньше, чем ровные и тонкие. С другой стороны, если Вы подготавливаете авто для автозвука, лучше заклеить всю поверхность (особенно на дверях и багажнике), включая эти самые технические отверстия. Таким образом создается так называемая "акустическая коробка". За динамиком можно приклеить кусок самой толстой вибры, чтобы не давать металлу и шанса на вибрации. Сделав это, Вы получите сочный, глубокий бас. Куда какую клеить шумку Наклеивая шумку, можете тоже определить для себя, откуда больше шума. Из моторной перегородки — звук двигателя. Из колесных арок — шум резины. Из-по www.drive2.ru Эффективна ли шумоизоляция авто поролоном и в чем ее особенности — Тканофф на DRIVE2 Несмотря на изобилие специальных шумоизоляционных материалов, мы заметили, что в качестве шумки часто используется поролон. Споры об эффективности этого материала в качестве шумки не утихают, поэтому мы решили раскрыть все тайны и закрыть вопрос раз и навсегда. Есть ли эффект от шумоизоляции авто поролоном? Это можно сделать с помощью наклеивания мягких материалов. Поролон как раз относится к таким. Несмотря на ячеистую и пористую структуру, за счет которой звук все же может проникать в салон, ППУ значительно снижает эхо, сглаживает шумы. А если подобрать качественный полиуретан с достаточной плотностью, то качество шумоизоляции можно улучшить в разы. Совсем не «сработать» такая шумка может только по двум причинам. Первая: вы наклеили недостаточное количество материала. Вторая: вы выбрали неподходящий ППУ. Чтобы точно не ошибиться с покупкой, загляните в интернет-магазин «Экокожа» ecokoja.ru/soputstvuiushchie-tovary/porolon/. Здесь вы найдете поролон разной толщины и размера. А вот о его видах и нюансах укладки – читайте дальше. Виды поролона для шумки Тонкий (3-10 мм). Это так называемые акустические обои — поролон с подложкой в виде спанбонда или сетки.    Стандартный (20-30 мм). Используют в диапазоне от 200 Гц – при громких, уверенных звуках.   При укладке шумки лучше использовать сразу несколько видов поролона. О том, куда какой клеить, рассказываем дальше. Нюансы монтажа ППУ Начинайте оклейку с дверей – она самая хлопотная, требует терпения и сосредоточенности. Нужно будет протискиваться через арматуру короба, огибать замки. Сюда хорошо подойдут акустические обои. Для стенок багажника и перегородки моторного отсека подойдет стандартный пенополиуретан. Правильно выбирайте качественный ППУ, запасайтесь временем, терпением, и в вашем авто будет тихо и комфортно. www.drive2.ru Шумоизоляция, пол в салоне 3 слоя — Mitsubishi Lancer Sportback, 1.8 л., 2009 года на DRIVE2Приветствую. Продолжаем дорабатывать авто в плане шумоизоляции. Начнём с разборки салона. НЕ ЗАБУДЬТЕ СКИНУТЬ КЛЕММУ С АККУМА, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВСЯЧЕСКИХ ОШИБОК НА ПРИБОРКЕ И ПРОЧЕГО!Процесс расписывать не буду, поскольку это не сложно, да и всё уже давно расписано в интернете. Просто откручиваем и отщелкиваем всё, что видим, и вытаскиваем из салона)) Главное запомнить последовательность разборки и ничего не потерять. Итак, разобрали салон, вытащили ковролин. Задние спинки в хетчбеке можно не снимать, они не мешают. Такая картина у нас открывается после разбора:  Полный размер  Полный размер На полу видим штатные куски виброизоляции — их убирать не надо лишняя работа только. Далее всё хорошенько пылесосим, моем, очищаем. Пол готов к шумоизоляции НАЧИНАЕМ!  Полный размер  Полный размер  Полный размер  Полный размер Пространство под ногами переднего пассажира и водителя виброизолируем насколько можем дотянуться под торпеду:  Полный размер Пространство под ногами переднего пассажира Первый этап завершен. ВТОРОЙ СЛОЙ — ШУМОИЗОЛЯТОР  Полный размер Отрезали материал, примерили, обезжирили поверхность, отклеили защитную плёнку, АККУРАТНО приложили материал (он больше не отклеивается, поэтому прикладывайте аккуратно), можно прикатать роликом.  Полный размер  Полный размер ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! Данный материал ВПИТЫВАЕТ влагу, поэтому клейте его строго на вибру, либо на пластик.  Полный размер  Полный размер Аж жаль прятать такое под ковролин)) Второй этап завершен. ТРЕТИЙ СЛОЙ — ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ (ВОЙЛОК)  Полный размер www.drive2.ru Шумоизоляция пола автомобиля своими руками — DRIVE2 Салон любого автомобиля — это место, которое подчеркивает уровень комфорта и эксклюзивности машины. Если первые впечатления и оценки автомобиль получает благодаря своему внешнему виду, то комфортабельность, уровень шума и плавность работы можно оценить находясь внутри — в салоне машины. Шумоизоляция салона — очень важная составляющая комфорта и удобства, поскольку езда в тишине приятна как водителю, так и пассажирам. Различные уличные шумы, шум от колес, работа мотора — все это может отвлекать водителя и влиять на его внимание, а также раздражать пассажиров. Шумоизоляция салона играет не меньшую роль, чем шумоизоляция багажника или моторного отсека. Шумоизоляция салона состоит из 3 составляющих: ☑ Шумоизоляция потолка. ‼ Обратите внимание! Шумоизоляция салона — это хлопотная и длительная работа, которая требует много времени и терпения, особенно это касается шумоизоляции пола. ‼ 🔎 Шумоизоляция пола — с чего начать? Сначала нужно решить — стоит отдать автомобиль в сервисный центр или сэкономить деньги и сделать шумоизоляцию своими руками. Кроме того, качество работы автосервиса не всегда оправдывает стоимость предоставленных услуг и продолжительность выполнения работ. Подготовка, большое желание и старания позволят выполнить работу на высоком уровне, качество которой не будет уступать дорогостоящим СТО. Итак, шумоизоляция пола автомобиля своими руками — это, во-первых, экономия денег, во-вторых — бесценный опыт работы по улучшению и ремонту автомобиля собственными силами. ⃣ Можно использовать шумоизоляционные материалы, которые специально предназначены для изоляции машины от посторонних шумов: шумоизоляционные и вибродемпфирующие покрытия типа StP. ⃣ Второй способ можно считать более экономным в плане денег. Основной целью является нанесение на пол машины шумоизоляционного покрытия, специально выкроенного под конкретную модель. То есть все, что необходимо — это просто застелить низ машины без всяких вспомогательных наклеек. На первый взгляд — просто, быстро и качественно. Но есть маленькое «но» — срок службы самого дна автомобиля будет не такой как в первом случае, а значительно меньше. ⃣Кроме шумоизоляции, идеальным и дополнительным вариантом будет покрытие дна машины антикором. С выбором антикора не возникнет никаких проблем, поскольку авторынок представлен большим количеством таких веществ. 🔎 Процесс шумоизоляция пола автомобиля ☑ Первым и важнейшим шагом технологического процесса является не шумоизоляция, а подготовка салона к ней. Одним словом — салон должен быть полностью пустым. www.drive2.ru Материалы для шумоизоляции — Ford S-Max, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2Находясь в отпуске, занялся шумоизоляцией автомобиля. Сначала закупил материалы, и пока напишу о том чем её делал. Перерыв огромное количество отзывов и прочей информации в интернете, я стал склоняться к тому, что большинство "спец материалов" для шумо/вибро изоляции, это простой развод на деньги, и они представляют собой обычный строительный материал, применяемый для устройства гидроизоляции кровель, и герметизации, на основе битума или каучука. На него просто наносят фольгу с логотипом, то есть заказывают на тех же предприятиях, которые производят гидроизол. Но отличие в том, что гидроизол стоит очень дешево, а с фольгой и логотипом он превращается в довольно дорогой материал.  Представляет собой битумный жесткий лист, с прослойкой картона или стеклоткани/стеклохолста. Его надо клеить на самых проблемных участках прямо на метал. В строительстве клеят путем наплавления, но я применял 88 клей, который позволяет обойтись без строительного фена и не нагревать материал, при этом клеит его намертво. При попытке оторвать кусок материала от металла, первый расслаивается и скорее рвется пополам, чем отстает от поверхности. 88 клей отличная вещь, он застывает как смола, остается в меру эластичным, не каменеет!Так же был закуплен "герлен" (бутилкаучуковая лента на фольге, без битума) он применяется в герметизации швов межпанельных, и имеет широкий рабочий диапазон температур от -30 до +120 градусов, его можно применять в помещениях, т.к. не имеет запаха и безвреден. Был куплен двух видов, один: толщина материала 3мм. Продается в рулонах шириной 20 см, в рулоне 24 метра погонных. Второй: толщиной 2мм и шириной 8см. рулон по 48 метров погонных. Этот материал был куплен мною прямо с завода, в общем количестве 15 метров квадратных. Клеить её лучше уже поверх гидроизола, он утяжелит слой виброизоляции, что повысит её эффективность. Срок службы этого материала 20 лет и более, он не рассыхается как битумный материал. Звукопоглощающий материал купил в автозапчастях, он представляет собой войлочный ковер покрытый пленкой с двумя прослойками битума, что придает ему жесткость, и защищает сверху от влаги. Толщина около 8мм. Эта шумоизоляция производится в городе Псков и стоит всего 210 руб за 1,5 кв/м. Забегая вперед скажу вещь отличная!    Так же я купил технический войлок, толщиной 1 см. Войлок применяется в производстве музыкальных инструментов, и является отличным шумопоглотителем. Существует в продаже такой вид войлока под названием "Музыкальный"  Из него я сделал толстые коврики по всей площади салона и багажника. Просто вырезал по размеру ножом, и положил под штатные резиновые коврики, при необходимости можно снять их, просушить и почистить.Позже выложу фотографии частично обклеенного салона.  www.drive2.ru Шумоизоляция в авто — DRIVE2Писал для нескольких форумов… Но решил запостить и здесь: Мне вот частенько задают вопросы насчет шумки в авто… Вот решил обобщить свой опыт, основанный на построении звука в собственных автомобилях, теории с магнитолы\блюза, инсталляциях друзей\коллег по автозвуку. Единственно, сразу скажу, что цель снизить посторонние шумы, у меня никогда не стояла – это получалось само собой, в какой-то степени. Основная задача была – убрать паразитные призвуки во время прослушивания музыки.  Прикатанная вибра Вариант Cтандартный, что подходит большинству: Двери – Вибропласт Gold (как вариант можно использовать Визомат, но последний без фена не наклеить, да и проще рассчитывать материал, когда покупаешь одно наименование. Опять же у нас стандартный вариант, поэтому без сильных изысков). Резать удобнее всего строительным ножом – надрезаем по разметке со стороны фольги, складываем по надрезу и прорезаем бумагу на сгибе. Мне эта технология более всего нравится. Внешнюю часть клеим по максимуму, но не усердствуем. Щели заклеивать не надо. По спецификации СТП достаточно 60% поверхности оклеить. Этого придерживаться и будем, т.е. клеим процентов 80 :) Сплэн пихать в двери мы не будем, как рекомендуют частенько… Мы вообще никуда пихать его не будем, но об этом позже. Далее внутренняя часть двери. Тут легче. Во-первых валиком орудовать сподручнее, а во-вторых, т.к. поверхность этой части двери, не плоская и имеет ребра жесткости, то и тщательности особой не требует в покрытии виброй… Но тем не менее не филоним и катаем, опять же, по максимуму. Особое внимание уделяем технологическим отверстиям, а именно – заклеиваем их сплошным куском вибры. Как-то так:  дверка с виброй Этим мы создаем подобие ЗЯ для динамиков… Ну и избавляемся от лишних призвуков. Опять же без сильного фанатизЬма – места крепления пистонов заклеивать не надо и часть, где обшивка касается металла – тоже. Иначе можем потом крайне поиметь геморрой при одевании обшивки. Закатали. Теперь смотрим на обшивку. Если есть большие и ровные поверхности, не соприкасающиеся с металлом двери, то наклеиваем на них куски Вибропласта. 100% не покрываем, конечно, но 60-80 будет в самый раз, так, как петь этот кусок переработанной бумаги, умеет не хуже металла :) Далее клеим Битопласт. Есть 2 варианта – на обшивку или на дверь. Я клеил всегда на обшивку, но второй вариант мне кажется, почему-то, лучше. Так теперь, наверно, и буду делать. Тут все просто, но есть один нюанс, для обоих вариантов, – вырезать и клеить Битопласт надо одним куском. Вроде с дверями все. Под подиумы динамиков можно также проклеить битопласт. Просто в качестве прокладки. Чем этот материал хорош, кроме основных свойств, что ужимается практически в ноль и не мешает монтажу обшивок. Но ножницы пачкает – жесть :) PS Нюанс – ни в коем случае не заклеивайте сливные отверстия в двери (находятся в нижнем торце) – сгниет дверь нафик! Задние арки – точно так же Вибропласт Gold + Битопласт 10. Опять же – вибру клеим как хотим, а Битопласт – ОДНИМ куском  арка с виброй  арка с виброй  арка с шумкой  арка с шумкой Крыша – самое простое, бо поверхность ровная. Вибропласт Gold между усилителями крыши, прикатываем. Сверху я клеил последний раз Акцент Голд – резал кусками и клеил между усилителей, как и Вибропласт. Шумка крыши одна из самых эффективных операций – кроме естественного снижения вибраций от низких частот, пропадают внешние звуки, такие как шум дождя. Совсем. Т.е. ливень идет, а слышишь только звук от капель по лобовому стеклу и капоту. И усе. Выглядит это примерно так:  Последствия попавшего мне в руки Вибропласта и валика для прикатки Шумка:  Шумка  Шумка Багажник – Вибропласт Gold и… да и все. Заклеиваем корыто под запаской и голый металл вокруг. Можно и шумки, в виде Битопласта добавить… Но только она соберет, через небольшое время, на себе кучу мусора (особенно под запаской – бееее) и выглядеть будет отвратительно… Сплэн менее абсорбирует пыль и грязь, но толку от него не так и много… Поэтому или просто Вибропласт Gold или добавляем Сплэн, но только, если последний откуда-то взялся лишний (На ДР подарили, например :) ), ибо чуда от него ждать не стоит. Пол – никогда не клеил :). Т.е. вообще никогда. Но, думаю, Вибропласт Gold нам и тут поможет)) А вот с Битопластом уже вопрос – если на пол попадет вода (что совсем не нонсенс), то из поролона, что суть Битопласта, выгнать ее будет не просто. Оставляю этот вопрос на ваше усмотрение. Моторный щит – то же самое, что и с полом. Только рекомендуется исключительно не женатым – снятие торпеды еще то развлечение :). Ну и одевание ее обратно, учитывая изменение в толщине поверхностей, благодаря вибре, радостнее эту процедуру не сделает :) Вариант улучшенный Отличается от стандартного усиленной подготовкой передних дверей, ведь там у нас стоят мидбасы, а значит эти дверки наиболее подвержены колебаниям и резонансам всяким. Отличия простые – на передних дверях меняем Вибропласт Gold на Bimast Bomb Вобщем-то ничего страшного, но при монтаже понадобится строительный фен. Без него пытаться провернуть эту процедуру не стоит – только материал испортите. Режем на небольшие кусочки, нагреваем, лепим. Работать лучше в перчатках, т.к. фен… ээээ… теплый :) Часто задают вопрос по поводу веса, бо Бомб толстоват и тяжеловат. Ответ будет ниже. Вариант экстремальный Отличается от улучшенного тщательной заделкой технологических отверстий. Можно фанерой, а можно алюминием. С последним мне работать больше нравится, да и тоньше он и эстетичней. В минусах – тяжело найти. Не совсем-совсем тяжело, а просто труднее, чем фанеру. Помницца пришлось покупать 2 м2… правда хватило этого машин на 5 или больше :) Вот такие вот красивые заплатки получаются:  Заплатка  Я их проклеивал виброй и с внутренней стороны :) Кто-то сажает на саморезы, но мне больше нравятся заклепки – опять же эстетика… Да и меньше шанс, что разболтаются… Есть еще вариант – гайки, которые заклепываются в кузов (продаются), но я не рискнул по ряду причин, одна из них – может провернуться и тогда и… короче, напляшемся тоже, ее высверливая. Вобщем заклепываем все, что можно (что нельзя – так же), предварительно убедившись в безпроблемной работе механизмов, таких, как стеклоподъемники и замки, не забыв их смазать и получаем примерно такую картину: www.drive2.ru Правильная шумоизоляция дверей в картинках — Fox-proteus на DRIVE2Всем хой! Последние пять дней прошли ударно. Насктроил несколько машин, а также завершил инсталл в двух Шкодах — одну для sferz, другую — в рамках подготовки комплекта "атни-Canton". По второй машине есть некоторые недоделки, которые ещё предстоит вылечить, а также впереди обкатка настройки для тиражирования. По звуку ИМХО комплект очень даже вышел! Жду отзыв от владельца. Фотоотчёт об инсталле в этих машинах вы найдёте в моей группе ВК vk.com/auto_cool_sound  Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто "колоночки прикрутить". Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас. Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся. К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата "Блокатор". СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой))) Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему. Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал. Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):) Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.  Полный размер Надо её тщательно прощупать и поковырять. Если она держится хорошо и без пузырей — пусть лежит! Но если машина ВАЗ или УАЗ, то иногда вибра отклеивается. Тогда её стоит отковырять  Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции "активировался" и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется "мягкая", мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:) Вот так выглядит прикатка виброизолцяии: Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать. Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)  Полный размер Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри. И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Сначала битумную, жесткую, потом мастичную, мягкую.  Полный размер Пока дверь разобрана и есть доступ внутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с внешним и внутренним металлом. Это всё безусловно улучшает звук. Но делаете это на свой страх и риск и только под вашу ответственность, ибо под вопросом становится безопасность эксплуатации автомобиля. С внутренностями двери закончили, переходим на уровень выше (ближе к салону то есть) — так называемая "филёнка" двери. То есть та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-то частенько мастера совершенно на неё забивают. Например, на одной из недавних шкод я увидел вот такую картину: После снятия этой шумки мы увидели такую картину:  Полный размер Никакой вибры и пликлеена только в нескольких местах.  Полный размер могут быть металлические или пластиковые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 или Volvo S60  Полный размер А может быть нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше) При обработке этого слоя мы должны решать следующие задачи: Исходя из этих задач и собственной конструкции двери мы и подбираем материалы. Например, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далеко от него и не нужно усиливат www.drive2.ru Бюджетная шумоизоляция Часть 3 — Изолон — Лада 2107, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2Так как основной упор всей шумки на моей машине делался именно на снижения бюджета проекта, в качестве основного звукоизоляционного материала был выбран изолон (пенофол, экофол), то есть фольгированный пенополиэтилен. Опять же, данный материал, хоть и дешевле самоклеющегося сплэна для авто, но тем не менее он не предназначен именно для шумоизоляции, хоть и выполняет эту роль. Почему именно изолон? Потому что в довесок к шумам, в моей машине было еще и чертовски холодно. Она остывала буквально за считанные минуты зимой, именно это и побудило меня сделать шумо-теплоизоляцию. А изолон как ничто лучше держит тепло.  Кордон Кордон намного более густой и тягучий, чем та мастика, которую я применил на первом слое. Тут видимо еще и применяемый растворитель совсем другой. После промазки мастикой по Унифлексу салон приобрел такой вид:  Кордон и кузов  Кордон и кузов Изолон применял несколько видов: 4мм обычный изолон, 3мм пенополиэтилен (синий) и 8мм самоклеющийся изолон для обклейки арок и коробки.  Изолон Подождав несколько минут, я принялся приклеивать изолон. Так как сначала я проклеил багажник под девизом "не жалко", то опыт уже какой-никакой появился. В итоге салон и багажник приобрели такой вид:  Салон  Салон сзади  Багажник По ощущениям звук удара по проклеенным поверхностям стал еще более глухим. Пока что есть сомнения по поводу возможности высыхания мастики под изолоном. Честно говоря страшновато, что может вообще не засохнуть и в салоне будет очень долго вонять мастикой. Буду надеяться, что такого не будет. Все это здорово, но непосредственно от шума спасать будет слабо, да еще и в довесок я выкинул с пола стандартную шумку по причине ее сгнивания. Так как ничего другого я не нашел, я купил для следующего слоя тряпки, которые идут на мытье полов. Они сделаны в основном из ваты, поэтому от шума должны защищать не хуже стандартной шумки. www.drive2.ru |
