Пробковые компенсаторы которые вставляются в шов между ламинатом и плиткой

жидкая пробка для стыков, использование пробкового герметика

Если вы собираетесь менять пол в помещении, заранее подготовьтесь к тому, что проблемы стыковки разных поверхностей избежать не получится. Даже одинаковые материалы необходимо стыковать между собой, чтобы не испортить общий вид ремонта. Многие не хотят делать стыки с помощью порожка, а установка жидких материалов невозможна без специальных навыков. Оптимальным выбором в данной ситуации являются пробковые компенсаторы, которые прекрасно дополнят любой интерьер.

Особенности и преимущества

Решив закрыть переход без порожка, вы столкнетесь с проблемой – подвижкой двух облицовочных материалов. Особенно это касается ламината. Именно поэтому большинство людей останавливают свой выбор на порожках с зазорами и посадочными местами для стыков.

Современные производители предлагает большой выбор профилей, которые отличаются материалом изготовления, ценой и свойствами. Среди технологий без порожков наилучшим выбором является пробковый компенсатор. Он отличается доступной стоимостью, простотой установки и высоким качеством.

Пробковые компенсаторы широко применяют для оформления стыка ламината с другими материалами, к примеру, с напольной плиткой. Приспособление представляет собой полоску пробки, которая крепится в стык. После этого она шлифуется вместе с паркетом и покрывается защитным лаком. На незащищенном пробковом материале в большом количестве скапливаются грязь и пыль. Также со временем он часто начинается портиться и крошиться. Поэтому специалисты рекомендуют не игнорировать момент покрытия лаком.

На рынке компенсаторы представлены в разных расцветках. Это позволяет подобрать оптимальный вариант, который прекрасно впишется в интерьер конкретной комнаты или другого помещения.

Компенсатор производят в форме листов. Покупатель самостоятельно нарезает полоску нужной ширины. Для этого понадобятся всего лишь линейка, карандаш и острый нож.

В отличие от резиновых деталей и силикона, компенсатор за все время эксплуатации гарантировано не затвердеет. Еще одной отличительной характеристикой такого соединителя является его упругость. Так как ламинированная доска сжимается и разжимается во время пользования, компенсатор также должен быть эластичным.

Независимо от изменений доски пробка будет постоянно принимать свой исходный вид. Резиновые же элементы не имеют такого свойства.

Неоспоримым преимуществом использования пробки между плиткой и ламинатом является и возможность легко придать ему любой оттенок с помощью тонировки. Важным моментом является также экологичность материала. Благодаря этому пробку можно смело использовать в жилых помещениях.

Самостоятельно установить пробковый компенсатор совсем несложно. Если вы правильно выберите размеры, то монтаж займет минимум времени. С такой же легкостью даже новичок сможет и демонтировать деталь, не прилагая к работе много усилий.

Параметры компенсатора могут быть разными:

• стандартная длина – 900 мм, максимальная длина изделий под заказ составляет 3000 мм;
• ширина – 7 мм и 10 мм;
• минимальная высота – 15 мм, максимальная – 22 мм.

Материал, имеющий стандартную длину, уместно применять, если стык расположен под дверью. В таком случае данного размера будет вполне достаточно. В других ситуациях придется либо соединять несколько компенсаторов между собой, либо делать индивидуальный заказ.

Требования к монтажу

Специалисты предъявляют строгие требования к переходу между плиткой и ламинатом.

Только учитывая все нюансы можно добиться отличного результата:

• Края плиты и ламината не должны иметь изъянов.
• Ламинат плохо переносит воздействие повышенной влажности, поэтому его края должны обрабатываться специальными веществами.
• Если плитка укладывается разрезанной стороной к стыку, ее шлифуют.
• Компенсатор нарезается по высоте. На этот процесс влияет толщина применяемых материалов. Например, если укладывается материал 12 мм и подложка 1 мм, материал строительным ножом подрезается под 13 мм высоты.

Технология укладки

Существует мнение, что сначала укладывается плитка, затем устанавливается компенсатор, и только после этого стоит приступать к укладке ламината. Такой порядок процедур является неверным, так как первым всегда монтируется самый толстый материал. Именно от него зависит окончательный уровень отремонтированного пола.

Помимо облицовочных материалов не забудьте купить герметик и прочный клей (например, жидкие гвозди). Герметик понадобится для того, чтобы спрятать мелкие изгибы плиты или ламината.

Выбирая цвет, остановитесь на том, который будет соответствовать тону напольного покрытия.

Компенсатор между плитой и ламинатом укладывается при соблюдении определенной последовательности действий:

• Тщательно очистите пол от грязи и пыли.
• Около краев облицовочного материала нанесите тонкую полосу клея.
• На клей уложите компенсатор и зафиксируйте его торцом.
• Поднимите полоску от ламинированного края и залейте немного герметика. Это позволит спрятать незначительные изъяны, а также приклеить полоску к панелям.
• Оставшийся между компенсатором и ламинатом герметик уберите мокрой губкой, а затем протрите поверхность сухой тряпкой.
• Приступайте к укладке плитки. Для этого используется специальный клей, не забывая выставлять материал по уровню.

Максимальная стандартная длина компенсатора – 0,9 м. Соответственно, для стыков с большей длиной используется несколько полос, из-за чего и будут образовываться дополнительные стыки.

Пробковый компенсатор также используется для криволинейных стыков. Он отличается гибкостью, поэтому проблем с его установкой не возникает. Но учтите, что по всей длине перехода толщина зазора должна быть одинаковой. Поэтому нарезайте плитку и ламинат с максимальной точностью.

Когда используется жидкая пробка?

Также производители предлагают компенсатор в виде жидкой смеси. Жидкая пробка между двумя облицовочными материалами позволяет покрытию свободно передвигаться. При этом увеличение и сужение ламината не влияет на внешний вид поверхности.

Жидкая пробка применяется для закрывания зазоров в паркете, удаления скрипа и возобновления исходного вида пола. Она успешно используется не только для паркета, но и для мест, где необходимо установить защиту от шума и повышенной влажности, сохранив тепло.

Специальные навыки для работы с жидкой пробкой не понадобятся. Главное – придерживаться основных требований (очистить поверхность от загрязнений и пыли, высушить ее и обработать грунтовкой).

Однако жидкая пробка имеет и недостатки. После ее укладки в помещении вам придется делать генеральную уборку.

Кроме того, работать с этим материалом надо очень быстро из-за высокой скорости его высыхания.

Известные производители и ценовая категория

На современном рынке наибольшей популярностью пользуются пробковые компенсаторы от компаний России, Германии и Польши. Среди производителей жидких компенсаторов великолепно зарекомендовали себя французские бренды.

В качестве сырья применяются элементы деревьев пробкового дерева, которое выращивается на плантациях Средиземноморья и Кавказа.

Цена на такие уплотнители не слишком высока:

• Стоимость компенсатора варьируется в пределах от 100 до 150 р. за штуку. На цену в большей степени влияет размер порога.
• Листовой компенсатор оценивается в 1000 р. за один лист.
• 0,5 л. жидкой пробки стоит приблизительно 180 р. В данном случае на стоимость влияет производитель и регион.

Выбирая подобные материалы, не забывайте о технике безопасности. Натуральное дерево и химические составы, которыми пропитывается материал, легко воспламеняются. При покупке строительных материалов обязательно изучайте документы, подтверждающие подлинность товара. Отдавайте предпочтение вариантам от производителей с хорошей репутацией.

О том, как сделать идеальный стык между ламинатом и кафелем, смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

жидкая пробка для стыков, применение пробкового герметика и соединителя

Монтаж пробкового компенсатора между плиткой и ламинатом является популярным методом оформления стыков между материалами. Комбинирование напольных покрытий помогает реализовать смелые дизайнерские идеи и повышает срок эксплуатации пола в местах наиболее интенсивной нагрузки. Компенсатор позволяет выполнить стыковку плитки с ламинатом без использования порожков, что даёт возможность получения ровной и однородной поверхности.

Преимущества пробкового компенсатора

Пробковый компенсатор представляет собой листы прессованной пробки, которые легко режутся с помощью острого ножа. Популярность и высокий потребительский спрос материала обусловлены рядом положительных свойств.

• Полная экологическая безопасность компенсатора. Материал изготовлен из природных компонентов, поэтому может использоваться во всех типах жилых и общественных пространств.
• Широкая цветовая гамма. Пробка отлично поддаётся окрашиванию в любой цвет. С помощью специальных светоустойчивых колеров возможно получить разнообразные по тону и интенсивности окрашивания поверхности.
• Лёгкий монтаж и демонтаж материала. Справиться с установкой компенсатора сможет любой человек, даже не имеющий опыта в укладке полов. Это значительно экономит время и средства при проведении ремонта.
• Отличные показатели упругости и эластичности. В сравнении с резиновыми и силиконовыми компенсаторами пробка не подвержена затвердеванию. Уникальным свойством пробки является её способность всегда принимать первоначальный вид. Это позволяет ей компенсировать регулярные циклы расширения-сжатия ламината и сохранять свои эксплуатационные качества на протяжении всего срока службы напольного покрытия.

• Высокое качество материала. Со временем предварительно обработанная лаком пробка не выкрашивается и не растрескивается, что позволяет не опасаться за целостность пола на протяжении многих лет.
• Невысокая стоимость позволяет приобрести пробковый компенсатор по комфортной для покупателя цене.
• Естественные антисептические свойства пробки, благодаря которым материал не подвержен гниению и появлению плесени и грибка. Пробка не представляет интереса для насекомых и грызунов.
• Пробковый компенсатор устойчив к ультрафиолетовому излучению и не склонен к накоплению статического электричества.
• Материал при горении не выделяет фенола, хлора, цианидов и других подобных ядовитых веществ. После обработки специальным составом компенсатор соответствует классу безопасности Г1 (негорючие вещества).

Виды

Пробковый компенсатор выпускается в жидком и твёрдом виде.

Твёрдая форма выпуска представлена листовым материалом, имеющим длину от 90 см до 3 м, ширину – до 10 см и толщину – от 15 до 22 мм. Материал может быть окрашен в любые цвета и покрыт 7-10 слоями полиуретанового лака. Пробка незаменима при оформлении стыковки между плиткой и ламинатом. Материал вырезается в форме узких порожков, которые монтируются в стык между напольными покрытиями.

Для изготовления твёрдого вида используется кора пробкового дуба, спрессованная в специальных термокамерах без применения клея и других химических компонентов. Жидкий вид представляет из себя смесь эластичной пробковой массы, клеящего вещества и растворителя. Выпускается в герметичных упаковках вместимостью 500 мл.

Наполненные воздухом ячейки пробкового гранулянта наделяют материал высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, благодаря чему обеспечивается защита от внешних звуков мощностью до 27 Дб. Жидкий компенсатор обладает высокой устойчивостью к воздействию высоких и низких температур, не даёт усадки и не расслаивается при воздействии весовых и механических нагрузок.

Плотность пробкового герметика составляет 0,34 г/см, а время окончательного затвердевания – от 6 до 12 часов. Материал наносится шпателем или воздушным пистолетом.

Ограничение по влажности для отделываемых поверхностей составляет 3%.

Минусом данного вида компенсаторов является необходимость быстрого монтажа, обусловленного очень высокой скоростью схватывания материала.

Особенности монтажа

К переходу между ламинатом и плиткой предъявляются жёсткие требования. Добиться положительного результата поможет строгое соблюдение технологии монтажа и аккуратность в исполнении. Главным требованием к стыкующимся поверхностям является отсутствие изьянов на краях плитки и ламината.

Если укладка плитки осуществляется обрезанной стороной к стыку, то её края обязательно подвергаются тщательной шлифовке, а кромка ламината обрабатывается специальным составом, защищающим материал от воздействия влаги.

Кроме плитки, ламината и компенсатора необходимо приобрести клей для древесины и герметик, которые понадобятся для сокрытия мелких дефектов изгиба на стыке. Цвет шпонированного торца компенсатора выбирается в соответствии с общей цветовой гаммой напольного покрытия.

Монтаж твёрдого пробкового компенсатора производится тогда, когда один вид покрытия уже уложен. В первую очередь нужно подрезать высоту пробковой ленты. Делать это следует с помощью острого ножа, предварительно очертив на полоске место отреза. Приклеивать компенсатор лучше на клей для древесины, предварительно очистив и обезжирив место установки. Алгоритм монтажа компенсатора выглядит следующим образом:

• тщательная подготовка стыка путём очищения от механического мусора, обеспыливания и грунтования;
• нанесение тонкой полоски клея возле края ламелей;
• укладка ленты компенсатора на нанесённый клей и фиксация торцевой кромки;
• нанесение герметика между кромками ламината и компенсатором;
• удаление излишков герметика с помощью мокрой ткани с последующим протиранием стыка насухо.

Дальнейший монтаж плитки производится от сформированного стыка. Это обеспечит более плотное прилегание пробки и керамики. После окончания монтажа и полного высыхания герметика и клея пробковый шов, не имеющий шпонированной торцевой кромки, шлифуется и покрывается лаком.

Монтаж жидкого пробкового компенсатора следует начинать с наклейки малярного скотча на все кромки уже уложенных поверхностей. Стык очищается от механического мусора и обеспыливается. Работы следует проводить при температуре воздуха не ниже 5 градусов. Монтаж жидкого пробкового копменсатора состоит из следующих этапов:

• перелить состав из тубы в широкую ёмкость;
• заполнить шов с помощью шпателя или воздушного пистолета;
• срезать шпателем излишки уплотнителя;
• дождаться полного высыхания поверхности, которая зависит от толщины соединителя, ширины шва и температуры и составляет 24-48 часов;
• убрать малярную ленту и оттереть с пола остатки герметика.

Монтировать жидкую пробку очень просто. Единственным минусом монтажа является необходимость аккуратного и ровного распределения состава на этапе нанесения, так как исправить дефекты нанесения и выровнять шов после высыхания материала уже не получится.

Пробковый компенсатор между плиткой и ламинатом позволит добиться идеального соединения двух поверхностей и сделает пол эффектным и аккуратным.

Весь процесс монтажа пробкового компенсатора можно посмотреть в следующем видео.

dekoriko.ru

как выбрать, плюсы и минусы, монтаж

Относительно новый способ заделки переходного шва предполагает использование герметика особого типа. Это специально разработанный вариант заделочной массы, известный под названием жидкая пробка для стыков ламината и плитки. Очень интересное и полезное решение, хотя отношение к нему неоднозначное. Можно сделать пол в кухне невероятно красивым и эффектным, но если не решить проблему герметизации и декоративного оформления стыка, результат стольких усилий пойдет насмарку.

Декоративный переход от ламината к кафелю

Особенности заделки стыков между плиткой и ламинатом пробкой

Для большинства напольных покрытий, состоящих из двух и больше типов материалов, обустройство переходного шва всегда вызывало технологические трудности. Обычно стык между плиткой и ламинатом закрывался тремя способами:

• Декоративной жесткой накладкой, выступающей над уровнем пола. Неудобно при ходьбе, можно споткнуться, скапливается мусор, особенно со стороны ламината, со временем поверхность вытирается и теряет внешний вид;
• Укладка ленты из натуральной пробки. Пробковый порог между ламинатом и плиткой работал отлично. Получалось красиво, но не слишком долговечно;
• Заделка герметиком. Шов получается узким, но недостаточно красивым и надежным.

Стык уплотняю смесь крошки и герметика

Проблему решили разработкой нового материала. Пробковый соединитель для ламината и плитки заменили герметиком, в котором в качестве наполнителя используется крошка из натуральной пробки.

Преимущества и недостатки пробковых стыков между плиткой и ламинатом

На первый взгляд, решение неоднозначное. Пробковая затирка между плиткой и ламинатом не дает каких-то особых преимуществ, а пластичная консистенция только усложняет работу с уплотнителем.

Неочевидные преимущества жидкой пробки

Если бы новый материал был хуже герметика, то его производство не превысило бы объем пробковых лент, используемых ранее для заделки стыков на ламинате.

Основные плюсы материала:

• Полное сходство с натуральной пробкой, заделанный стык выглядит так же красиво, как и при использовании ленточной прокладки;
• После укладки материала в стык между уплотнителем и кромкой ламината не остается зазоров, куда могла бы набиваться пыль и грязь;
• Мягкая фактура и высокая пластичность. Герметик и натуральная пробка оказываются слишком твердыми и мало пластичными, чтобы компенсировать расширение ламели больше чем на 0.5-1,0 мм.

Для небольших помещений силикона еще хватает, но если комната имеет один из размеров более 5 м, расширение материала достигает 2.5-4 мм, что явно выходит за пределы возможности силиконовой массы.

У пробки высокая паропроницаемость

Важно! Жидкая пробка после отвердевания приобретает вид натуральной древесины, а по характеристикам напоминает очень мягкую губчатую резину.

Недостатки пробкового силикона

Отрицательных качеств у нового материала тоже хватает:

• Ширина стыка между кромкой ламели и кафеля не может быть меньше 5-6 мм, максимальный размер -15 мм. В более узкую щель жидкую пробку задавить очень сложно, на широком стыке материал теряет свои декоративные качества;
• Процесс заполнения шва пробкой между ламинатной панелью и кафелем получается очень долгим и достаточно трудоемким.

Крупная пробковая крошка с силиконом очень плохо «влезает» в стык, приходится прикладывать значительные усилия, терять время на то, чтобы запрессовать «неудобную» массу в узкую щель. Кроме того, смесь хорошо прилипает к ламинированной поверхности.

Как выбрать жидкий пробковый компенсатор для плитки и ламината

Для того чтобы стык получился ровным и красивым, лучше всего использовать пробку в поллитровых пленочных тубах под шприц-пистолет. Кроме того, прозрачная пленка позволяет увидеть реальный цвет материала, а он может отличаться даже у одного производителя.

Работать с пластиковыми боксами удобнее, если ширина стыка не более 6 мм. В продаже имеется ограниченное количество цветов жидкого компенсатора, поэтому с оттенками пробочной заделки необходимо определиться заранее.

Смесь высокого качества для заделки стыков на ламинате

Наиболее качественным считается пробковый силикон от французского производителя «Bostic», чуть дешевле обойдутся российские марки «Isocork» и «Nanocork».

Как сделать пробковую вставку между плиткой и ламинатом

Материал сохнет быстро, поэтому основные подготовительные работы необходимо выполнить задолго до начала укладки силиконовой пробки в стык между двумя напольными покрытиями:

• С помощью ручного фрезера выравнивают кромку ламели;
• Срезанную стружку и опилки выдувают насухо пылесосом;
• Внутреннюю поверхность обрабатывают праймером, облегчающим прилипание герметика к цементной основе.

Материал наносят с помощью шприца, шпателем или иным инструментом заделать стык быстро и красиво не получится. Жидкий герметик укладывают, что называется, «с горкой», так, чтобы выступал на 2-3 мм над уровнем ламели. После схватывания прокладочного слоя на его поверхность наносят мыльную воду или масло и срезают излишек острым лезвием канцелярского ножа.

Срезание верхнего слоя требует определенных навыков, поэтому перед укладкой будет полезным предварительно потренироваться на обрезках ламелей.

Советы профессионалов

Из-за наполнителя из натуральной пробковой крошки материал ложится в стык неравномерно. Если поспешить, то внутри силиконовой пробки могут образоваться каверны, где будет скапливаться влага. Поэтому края напольного покрытия часто заклеивают скотчем, а уложенный материал дополнительно придавливают пластиковым шпателем. Глубина стыка не должна быть более 10 мм, в противном случае в промежуток укладывают пробковую ленту, и только после этого проходят жидким уплотнителем.

Заключение

Жидкая пробка для стыков ламината и плитки быстро затирается и изнашивается, даже если для ее создания использовались дорогостоящие силиконы. Поэтому будет правильным иметь в запасе тубу с пробковым уплотнителем, одного цвета с тем, что уложен на кухне. Стоит силиконовая пробка недорого, поэтому к большим расходам такой запас не приведет.

bouw.ru

порожек, жидкая пробка, профиль, стыковочный шов

Соединять в отделке пола керамическую плитку и ламинат владельцы квартир решаются все чаще. Это современный и относительно недорогой способ зонирования помещения.

Покрытие получается ровным и красивым, простым в уходе. Но появление стыка между плиткой и ламинатом сопряжено с определенными проблемами. Это и попадание пыли и грязи в шов, и неровности, возникшие при обработке краев материала, и перепады высоты уровней пола.

Места расположения стыка

Чаще всего плитку и ламинат на полу комбинируют в местах, подверженных регулярному истиранию, и там, где существует перепад уровня пола.

Внимание, мы обновили статью про стык между плиткой и ламинатом. Рекомендуем ознакомиться.

Стыки часто образуются в следующих видах помещений.

1. Кухня. Пол в зоне готовки покрывается плиткой, а в зоне приема пищи или гостиной, совмещенной с кухней, — ламинатом.
2. Прихожая и комнаты. Пол в прихожей покрыт плиткой, а в комнатах — ламинатом.
3. Кухня, совмещенная с лоджией. Расположение плитки и ламината можно варьировать в зависимости от того, какая из зон более подвержена воздействию влажности.
4. Комната, в которой установлен камин. Пол в зоне вокруг камина покрыт плиткой, который нужно состыковать с ламинатом в остальной части.

Таким образом, места стыка материалов обозначены либо расположением двери, либо естественными границами зон.

Виды стыков

Когда окончательно решено стыковать разные материалы для напольного покрытия, границы зон помещений следует уже определить точно. В зависимости от того, какие очертания — прямолинейные или криволинейные — приобретают эти границы, определяются виды стыков.

Прямолинейные

В основном выполняются в дверных проемах, разделяющих помещения. Но любители строгих форм могут выбрать его для любого места разграничения зон одного помещения, которое может быть в любом его месте. Преимущество — необходимые работы может выполнить и непрофессионал.

Криволинейные

Почти всегда служат для разграничения зон в одном помещении. Их кривизна часто совпадает с кривизной волнообразных конструкций на натяжном потолке. Создает оригинальное украшение комнаты или другого помещения.

Недостаток — из-за высокой сложности работ их может выполнить только профессионал.

Способы состыковки без порожка

При перепадах температуры и влажности материалы могут расширяться, особенно ламинат. Поэтому обязательно нужен зазор между этими материалами. Он должен быть заполнен каким-либо эластичным материалом.

Пробковый компенсатор

Этот материал представляет собой полоску пробки. С одной из сторон она может быть либо покрашена, либо покрыта слоем шпона натурального дерева (в этом случае стоимость дороже). Стандартная длина полосы материала — 900 мм, нестандартная – от 1200 мм до 3000 мм (по заказу), ширина — 7 мм или 10 мм, высота — 15 мм, или 18 мм, или 20 мм, или 22 мм. Когда стык расположен под дверным проемом, обычно достаточно материала стандартной длины.

Монтаж пробкового компенсатора

Перед монтажом нужно определить размеры полоски компенсатора. Высота должна соответствовать толщине покрытия пола, ширина — ширине зазора. Допустимая ширина стыка между плиткой и ламинатом — 1 см.

Для монтажа следует сделать следующее:

• зачистить края плитки и ламината, чтобы ликвидировать трещины и сколы;
• убрать с пола грязь и пыль;
• зазор между плиткой и ламинатом промазать клеем;
• поместить в зазор компенсатор, зафиксировать торцевую кромку;
• приподнять полоску со стороны ламината и залить небольшое количество герметика;
• удалить излишки герметика, пользуясь мокрой тканью;
• если полоска компенсатора выступает над поверхностью пола, срезать излишки ножом.

Если полоска пробкового компенсатора с торца не покрыта шпоном, то после высыхания герметика и клея торцевую кромку следует отшлифовать и покрыть лаком.

Затирка швов

Предварительно ламинированный край промазывается силиконом. Этим же материалом заполняется стык на две третьих части. После высыхания силикона незаполненная часть заполняется материалом, который так и называется — затирка для швов. После нанесения следует выровнять.

Жидкая пробка

Этот относительно мягкий соединитель представляет собой герметичный материал, состоящий из крошки коры пробкового дерева, смешанной со связующим раствором на водной основе. Стык получается с фактурой и цветом пробкового дерева. Таким образом, при применении этого материала выполняются три функции: заполнение шва, создание его естественного и приятного вида и защита места стыка от влаги.

Для заделки нужно выполнить следующее:

• для начала можно наклеить по границам стыка малярную ленту;
• шов заполняется материалом либо из тубы, в которую он упакован, либо с использованием шпателя;
• срезать излишки, выровнять поверхность также с использованием шпателя;
• убрать малярную ленту с остатками материала;

После такой обработки жидкая пробка должна высохнуть. Это длится от 24 до 48 часов.

С использованием порожка

С помощью декоративного порожка можно не только заделать зазор между плиткой и ламинатом, но и обеспечить плавный переход от одного материала к другому, а также сгладить возможные перепады высоты.

Главный плюс такого способа закрытия стыка — легкость выбора планок для порожка, так как в большинстве своем они выпускаются по стандартам.

Главный минус связан с тем, что порожек выступает над уровнем покрытия, из-за чего существует риск споткнуться.

Виды порожков для стыка

Наиболее общие различия порожков для стыка обусловлены материалом изготовления и формой.

По материалу изготовления порожки могут быть:

• алюминиевыми;
• пластиковыми;
• деревянными.

Первые два вида обеспечивают наиболее простой уход за поверхностью порожка, а третий является экологически чистым и угождает вкусу эстетов.

В зависимости от того, какой формы — прямолинейной или криволинейной — будет стык, выбирается форма порожка.

По форме порожки могут быть:

• прямыми;
• изогнутыми.

Для изогнутого порожка, как и для соответствующей ему формы стыка, существует и другое название — волнообразный порожек.

Декоративный порожек

При открытом способе крепления все места соединения видны. У декоративного порожка соединение скрыто, все крепления скрыты внутри. Его конструкция состоит из двух полос с Т-образным профилем. После их установки сверху закрепляется декоративная накладка, которая и скрывает все крепления.

Гибкий порог

Чаще используются гибкие пороги из металла и пластика.

Нюансы использования этих двух видов материалов:

1. Пластик. После вырезания подходящей части профиля и перед установкой профиль следует немного размочить. Далее профиль вставляется в шов и фиксируется.
2. Металл. Желательно найти профиль, имеющий цвет, похожий на цвет покрытия для пола. Если есть перепад высоты пола, то необходимо снять такой слой одного либо другого покрытия, который и создает перепад. Обычной ножовкой профиль разрезается и устанавливается в шов. Лучше устанавливать этот профиль непосредственно на стадии укладки напольных покрытий, так как металлический вариант имеет элементы для крепления.

При установке гибкого порога может быть дополнительно применен пробковый компенсатор.

Декоративный подиум

Этот вид порога представляет собой конструкцию, высота которой обычно на 5 см выше высоты обоих покрытий. Для его установки производятся особые элементы крепления. По сравнению с другими решениями декоративный подиум — скорее вынужденное решение. Есть опасность споткнуться о его конструкцию.

Критерии выбора порожка

Каждый вид порожка имеет достоинства и недостатки. Выбор одного из них обусловлен особенностями стыка, который предстоит сглаживать.

Критерии выбора следующие.

1. Декоративный порожек. Может сгладить небольшие перепады высоты и создать плавный переход между материалами напольного покрытия.
2. Гибкий порог. Он может быть выбран в случаях, когда между напольными покрытиями остается достаточной широкий зазор.
3. Декоративный подиум. Чаще применяется, когда между напольными покрытиями достаточно большие перепады высоты и когда невозможно выровнять стяжкой основание пола.

Кроме рассмотренных критериев, следует учитывать и эстетическую нагрузку порожка, а это часто основано на вкусе владельца помещения.

Монтаж порожка

Монтаж гибкого ПВХ профиля

Монтаж нужно начинать, когда уже уложена керамика, но до укладки ламината. Следует вдоль среза плитки установить основание и закрепить его дюбелями или саморезами. Рядом с линией, которая будет ограничивать покрытие из ламината (после его укладки), нужно оставить зазор в 5 мм.

Процесс монтажа профиля:

1. Проделать отверстия для саморезов в креплении.
2. Отрезать кусок профиля требуемой длины. Для этого пользоваться ножом, ножовкой или лобзиком.
3. Крепежный профиль прикрутить к поверхности пола саморезами, причем впритык к уложенному покрытию из плитки.
4. Уложить покрытие из ламината впритык к крепежному профилю.
5. Размягчить гибкий профиль: положить в воду, нагретую до температуры 50—70 градусов на 15—20 минут.
6. Вставить гибкий профиль в крепление, используя молоток или резиновую киянку.

Установка гибкого металлического профиля

Перед установкой гибкого металлического профиля следует рассчитать толщину слоя обоих покрытий вместе с подложкой и клеем. Они должны совпадать.

Профиль оснащен специальными лапками для его крепления к полу, поэтому монтаж профиля целесообразно выполнять одновременно с укладкой плитки.

Лапку будет прижимать плитка с клеем, а с другой стороны нужно вставлять подложку и ламинат.

Работа по установке состоит в следующем:

1. Вручную произвести необходимый изгиб профиля.
2. Обрезать необходимую длину профиля. Это делается с использованием болгарки.
3. Если закладка профиля не была сделана при укладке плитки, то сделать это перед укладкой ламината. Удалить часть клея по крайней кромке.
4. Сделать укладку ламината с зазором в 5 мм. Можно выложить часть покрытия, а затем задвинуть его под профиль. Для контроля размера зазора на край ламината наклеить малярную ленту с разметкой, которую после окончания работ снять.

Гибкий металлический профиль чаще используется при криволинейных формах стыка, но с тем же успехом его можно устанавливать и на прямых стыках.

Монтаж алюминиевого порожка

Алюминиевый порожек считается самым лучшим для использования в стыке под дверным проемом. Этот вид порожка позволяет не только скрыть шов, но и сгладить перепад уровней пола.

Работы по его монтажу состоят в следующем.

1. Отрезать порожек необходимой длины по ширине двери.
2. На поверхность шва нанести разметку, по которой будут сверлиться отверстия.
3. Просверлить отверстия, вставить в них дюбеля.
4. Положить порожек и прикрепить его к поверхности саморезами.

Во избежание деформации порожка при прикручивании для монтажа лучше подходят отвертка или шуруповерт на малой скорости.

Полезные рекомендации

Дерево и пластик в качестве материала для порожка быстро изнашиваются. Поэтому применять их лучше в помещениях с малой механической нагрузкой на поверхность пола. В иных случаях использовать металлические порожки.

Наиболее крепки и долговечны алюминиевые изделия, но они не всегда удачны для выбранного дизайна помещения.

Несмотря на то, что деревянные планки для порожков быстрее изнашиваются, их стоимость выше, чем у деталей из других материалов по причине экологической чистоты и эстетической ценности. Следует знать, что деревянные порожки могут быть как прямолинейными, так и изогнутыми.

Самый незаметный и аккуратный стык делается с использованием пробкового компенсатора.

Пороги для стыковки не только сглаживают перепады по высоте уровней, но и препятствуют попаданию мусора и пыли под покрытие.

Видео

Узнать больше о стыковке напольных покрытий поможет следующее видео.

vdome.club

Встретились ламинат и плитка: как состыковать разные материалы на полу без порожка и щелей

Некачественные стыки напольных покрытий — без порожка или с порожком — всегда бросаются в глаза. Есть ли альтернатива алюминиевым порожкам и как правильно сделать стык плитки и ламината, доски и керамогранита, паркета и винила? Можно ли их состыковать вовсе без видимого перехода? Вот какие рекомендации по безопасной и красивой стыковке напольных покрытий мы нашли на ресурсе об интерьерном дизайне Нouzz.

Можно не стыковать

В большинстве случаев на кухне выкладывают плиткой рабочую зону, а на основную часть кухни — «теплое» напольное покрытие (ламинат, паркет, винил). В современных дизайнерских интерьерах можно заметить, что для кухонь-гостиных уже предлагается единое напольное покрытие. То есть без полоски плитки на полу перед кухонным гарнитуром.

Фото: sdelaydom-sam.ru

И в самом деле, зачем дробить единое пространство, если есть материалы, которые могут без проблем служить в мокрых зонах? Это и паркетная доска, и пробковое покрытие, и различные наливные смеси, и даже керамогранит с имитацией деревянной поверхности.

Если для всего пространства выбран «холодный материал» типа натурального камня, керамогранита или плитки, разумно дополнить его теплым полом. Либо просто застелить фрагментарно ковры.

Как правильно оформить стык

Стык материалов чаще всего проходит между комнатой и кухней, гостиной и спальней, прихожей и комнатой. Самые популярные комбинации на полу — плитка и ламинат, керамогранит и паркет, массив и мрамор, винил и плитка. Иногда приходится стыковать и два одинаковых покрытия: например, два куска линолеума или разнонаправленный ламинат.

---

Дизайнеры не советуют стыковать плитку «под дерево» с деревом. Все равно не попадете в тон, дизайн будет выглядеть морально устаревшим.

---

Способ оформления стыка зависит от типа укладки материала (плавающий или клеевой). Разнородные материалы стыкуют с помощью алюминиевого порожка, силиконового герметика или пробкового компенсатора.

Если вы хотите сделать стык ламината и плитки без порожка, важно покупать материалы до начала черновой (!) отделки. Дело в том, что у разных материалов разная толщина. И чтобы избежать порожка, стяжку следует делать на разном уровне: повыше под плитку, пониже — под ламинат, доску. Важно не только выбрать (купить) покрытия, но и заранее указать строителям толщину, к примеру, плитки и доски для правильного формирования финишной стяжки.

Возьмем, например, плитку и паркет. Складываем толщину плитки и слоя плиточного клея. Затем толщину паркета, фанеры, клея. Разница между этими величинами определяет перепад по высоте в стяжке. Обычно строители закладывают несколько миллиметров запаса, а итоговая коррекция делается с помощью клея. Так, слой клея под керамогранитом может быть от 4 до 20 мм. Но регулировать высоту клеем очень дорого. Разумнее подумать об этом на этапе стяжки. Можно сказать, стык плитки и ламината без порожка — это в первую очередь математическая задача.

Случаи, когда толщину разных покрытий не учли. Фото: remoo.ru

Регулировать высоту покрытия из паркета можно фанерой разной толщины. Если же до миллиметра не удалось высчитать нужную толщину и паркет или доска оказались чуть выше, то перепад можно убрать с помощью циклевки.

При ремонтах не всегда возможно скорректировать существующую стяжку, и полы в разных комнатах могут не совпасть по высоте. Если перепад по высоте более 5 мм, проблема решается разноуровневым стыковочным Т-образным профилем.

Правила стыковки

Когда оба покрытия крепятся к основанию «намертво» (например, плитка и инженерная доска на фанерной основе клеятся на стяжку), стык можно заполнить полиуретановым герметиком или эпоксидной плиточной затиркой. Можно использовать стыковочные профили из металла — они устанавливаются до укладки плитки.

Фото: pol-exp.com

Если одно из покрытий — например, паркетная доска, ламинат или пробка — уложено плавающим способом на подложку, а второе покрытие крепится «намертво», тогда место стыка будет жестко зафиксировано на основании пола. Если это невозможно, останется только использовать Т-образный металлический порожек минимальной ширины, желательно не более 1 см.

В строительных гипермаркетах редко продаются узкие (1 см) Т-образные порожки. В бюджетном сегменте они гораздо шире, 25−30 мм. Стоит помнить, что такие широкие алюминиевые порожки «дешевят» интерьер.

То, насколько «свободно дышит» дерево, зависит от породы. Строители иногда настаивают, чтобы стыковочный шов был шире, если на полу — мягкий ясень. Дуб, например, «гуляет» гораздо меньше. В случае стыковки светлого ясеня с плиткой неизбежно придется брать Т-образный профиль пошире.

Фото: remoo.ru

Сложный случай

Стык между инженерной доской и многогранной плиткой будет отлично выглядеть, если заполнить его качественной полимерной затиркой для керамогранита. Компенсатором может быть двухкомпонентная затирка для широких швов с крошкой одного из стыкуемых материалов, например мрамора.

Паз закрыт герметиком. Фото: pol-exp.com

Если бюджет ограничен, а стыковка ламината и плитки задумана плавной, лучше выбрать пробку в качестве компенсатора или вовсе отказаться от изгибов. В более дорогом варианте стыковку в плавных линиях можно сделать тонкой стальной полоской поверх пробки, выполненной по лекалам. Сталь окрашивается по RAL, стыковка выглядит очень эстетично.

Гибкий порог из термопластика может принимать любую форму, да и по палитре цветов дает выбор декоратору. Но если дом уже «выстоялся» и не будет давать усадку, пробковый компенсатор предпочтительнее — он и эстетичнее, и менее заметен.

Оптимальным вариантом для заделки швов может стать силиконовый или акриловый герметик. Герметики при усадке здания останутся в первозданном виде. Акрил еще можно окрашивать и ламинировать после высыхания.

Нелинейное соединение плитки и ламината, как и любых покрытий — прием сложный. Потребуется идеальное совпадение модулей. Дизайнеры рекомендуют по возможности отказаться от кривых линий в стыковках. Но если уж без зигзагов и углов никак, то материалы для стыковочной линии необходимо заранее подогнать по лекалу, желательно — на производстве. Тогда зазор можно будет аккуратно «засиликонить» в цвет швов плитки или керамогранита.

Использовать силиконовые герметики можно, если напольное покрытие монтируется на стяжку путем посадки на клей или с использованием механического крепежа, то есть не плавающим способом.

---

Затирка не годится в качестве компенсатора при использовании материалов, которые имеют свойство расширяться.

---

Как стыковать материалы, которые «гуляют»

Один из самых популярных способов оформить стык плитки и паркета без порожка — положить между ними пробковый компенсатор нужного оттенка. Выглядит он как рейка из прессованной пробки, иногда продается в виде листов. Это мягкий материал, который способен пережить естественное расширение паркета или ламината. Он подходит для широких швов, крепится на паркетный клей. Продается пробковый компенсатор и без обработки — под шлифовку и лакировку вместе с паркетом. А также в виде окрашенной и лакированной планки. Такую лучше не шлифовать, иначе начнет крошиться.

Через пробковый компенсатор делается стык между паркетом / массивной доской и плиткой. Это красиво и удобно: никто никогда в этом месте не споткнется.

Пробковый компенсатор. Фото: chudopol.ru

Минус пробкового компенсатора — ограниченный выбор оттенков. Пробка хоть и сжимается, но порой недостаточно, чтобы компенсировать расширение ламината на большой площади. Поэтому, как правило, в помещениях более 25 м² стык плитки и ламината без порожка не делают.

Распространено мнение, что пробка не выдерживает усадки дома и крошится, «вылетает» из паза. Впрочем, большинство дизайнеров связывают это явление с нарушением строителями технологии укладки.

Альтернатива: жидкая пробка

Стык плитки и паркета без порожка можно заполнить и жидкой пробкой (пробковым герметиком). Это состав из пробковой крошки и клея, материал мягкий и эластичный. Можно подобрать состав под оттенок одного из стыкуемых покрытий. Минус — смотрится «чужеродным» на широких стыках (шире 7 мм). Но и в узкие швы — до 5 мм — крупную крошку загнать непросто. Линолеум и ковролин пробкой не соединяют.

Самый модный способ

Впрочем, некоторые дизайнеры считают, что и пробковый компенсатор, и алюминиевый порожек — это все вчерашний день. Они советуют тонкий латунный металлический профиль.

Такой подходит не только для оформления стыка разных материалов или создания технологического шва, но и в качестве декора. Латунные профили бывают разной толщины (от 2,5 мм) и высоты — то есть можно подобрать вариант для стыка любых материалов. Металлические профили выпускают разных цветов и делают не только из латуни, но и из алюминия, цинка, хрома и даже золота. Бывают разной формы: Г-образные, Т-образные, П-образные. Эти профили можно гнуть и формовать для создания любых декоративных рисунков.

Фото: pol-exp.com

Профили не только изменились технологически, но и сильно уменьшились. Например, узкий Т-образный металлический профиль перекрывает полосу между материалами в 2 мм. Это предполагает идеальную обрезку материалов, поскольку такой «порожек» срезы не маскирует. Для ламината, к слову, такой узкий вариант не подойдет.

Фото: pol-exp.com

Многие профили позволяют сделать шов в один уровень с напольными покрытиями. Сам профиль крепится к полу, паркет или ламинат вставляется внутрь. С другой стороны — плитка.

Тем, кто думает, как соединить плитку и ламинат, проще всего выбирать порожки из одной коллекции с ламинатом (если такая опция предлагается). Аналогичные порожки делают из дерева производители паркета и инженерной доски. В этом случае гарантировано стопроцентное совпадение по рисунку.

Фото: pol-exp.com

На практике добиться «бесшовной» стыковки материалов можно, но только в тех случаях, когда качественно выведены уровни стыкуемых поверхностей и имеется идеальный рез. Лучше всего выглядят швы, если стыкуются материалы с обработанным на заводе краем. Кромку нужно обработать подходящим составом — лаком или краской.

Читайте также:

realty.tut.by

Стык ламината и плитки без порожка пробковым компенсатором

Стыкуемые ламинат и керамическая плитка на полу – ситуация, которая сегодня встречается достаточно часто. Дизайнеры этот подход к оформлению напольного основания считают одним из лучших, особенно в таких помещениях, как прихожая и кухня, потому что появляется возможность разграничить пространство на две части. В одной, где располагается кафель, можно нагружать полы по-полному. Во второй, где уложен ламинат, нагрузки могут быть небольшими. Но даже сочетание двух отбелочных материалов делает помещение необычным. Но тут возникает вопрос, связанный с заделкой стыка между двумя материалами. Ведь всем известно, что для этого можно использовать так называемые порожки, изготовленные из металла, древесины или пластика. А существует ли способ стыка ламината и плитки без порожка? Давайте разберемся в этом вопросе.

Начнем с того, что такой способ существует. Правда, используют его не везде, потому что в качестве заделки для зазора между плиткой и ламинатом используется так называемый пробковый компенсатор. Что это такое?

По сути, это узкая панель толщиною 7 мм, высотою 15 мм и длиною 900 мм, изготовленная из пробки, отсюда, в принципе, и название. Один из ее торцов окрашен и покрыт полиуретановым прозрачным лаком. Этим торцом компенсатор будет укладываться вверх. Лак обеспечивает не только глянец материала, но и такие высокие показатели, как износостойкость и влагонепроницаемость, а для напольных облицовочных материалов они являются наиважнейшими характеристиками.

Внимание! Специалисты не рекомендуют устанавливать пробковый компенсатор в прихожих. В этих помещения большая проходимость, плюс постоянное присутствие песка и грязи, которые снижают износостойкость материалом. Поэтому в этих помещениях лучше использовать металлические порожки.

Самое главное, что компенсаторы из пробки, а точнее их окрашенные торцы имеют огромное разнообразие цветового оформления. Так что подобрать в цвет ламината или плитки его не составит особого труда.

Требования к укладке компенсатора

Существует несколько жестких требований на переход с плитки на ламинат, которые обеспечат высокое качество конечного результата.

• Края двух сопрягающихся облицовочных материалов должны быть ровными.
• Так как один из двух напольных покрытий, а это ламинат, не является на все сто процентов влагостойким, то его края надо обработать защитными составами.
• Если плитка уложена отрезанным краем к стыку, то его надо обязательно отшлифовать.
• Сам компенсатор надо будет подрезать по высоте. Все будет зависеть от толщины используемых материалов. К примеру, если используется толщина ламината 1 2мм, плюс подложка 1 мм, соответственно придется компенсатор подрезать под 13-миллиметровую высоту. Делается это строительным ножом.

Технология укладки

Итак, как правильно . Начнем с того, что кто-то из мастеров говорит о том, что в первую очередь надо укладывать плитку, затем компенсатор, а уже после ламинат. Такая последовательность, в принципе, неправильная, потому что первым надо всегда устанавливать материал, больший по толщине. То есть, он будет задавать окончательный уровень облицованного пола. К примеру, если выбирается ламинат толщиною 12 мм, а плитка 8 мм, то понятно, что первыми придется укладывать ламинированные панели.

Кроме самих облицовочных материалов надо еще приобрести сверхпрочный клей, это могут быть жидкие гвозди, и герметик, лучше на акриловой основе. Его рекомендуется приобретать в цвет уложенных элементов облицовки. Для чего необходим герметик? Как бы вы не старались, но подрезать ламинат или керамическую плитку ровно не получиться. Поэтому останутся мелкие изгибы, которые компенсатором не закроются. В этом поможет именно герметик.

Итак, как надо устанавливать компенсатор в переход между двумя разными видами напольной облицовки.

• В первую очередь очищается бетонный пол, на который около краев ламината наносится тонкая полоска клея.
• На нее сажается компенсатор и прижимается нижним торцом.
• Теперь надо отогнуть полоску от ламинированного края и залить туда герметика. Он не только скроет мелкие щели и зазоры, но и приклеит полоску из пробки к ламинированным панелям. Будет хорошо, если пробковую полоску прижать к краю ламината чем-нибудь плоским. К примеру, это может быть плавило или кусок металлического профиля для каркаса под ГКЛ.
• Обязательно герметик, выступивший из зазора между компенсатором и ламинатом, надо удалить сразу же мокрой губкой. После чего ветошью или сухой тряпкой протереть место соединения.
• Теперь можно переходить к укладке кафеля на пол. Здесь очень важно, чтобы его лицевая часть стала как бы продолжением с ламинированным покрытием. Монтаж производится стандартным способом с плиточным клеем и выставлением плитки по уровню.

Есть во всей этой технологии один нюанс – длина компенсатора, равная 0,9 м. То есть, чтобы закрыть им длинный переход, придется уложить несколько полос, что станет причиной образования нескольких лишних стыков. Поэтому пробка чаще всего используется для закрытия стыков в дверных проемах с переходом из одной комнаты в другую.

Что касается криволинейных стыков, то компенсатор из пробки может быть также использован. Он гибкий, так что проблем с его монтажом быть не должно. Единственный момент, на который надо обратить внимание, это одинаковая толщина зазора на всей длине перехода. Поэтому придется точно делать подрезку, как керамической плитки, так и ламинированного покрытия.

Использование герметиков

Не самый лучший вариант, потому что в данном случае придется добиваться минимального зазора между двумя разными отделками пола. Его ширина не должна быть больше 1 мм. При этом очень сложно подогнать оба материала, потому что придется делать большое количество подрезок по одной линии.

Кто-то рекомендует сначала провести монтаж плитки на пол, затем ламината, уложив его внахлест кафеля, а уже затем оба слоя болгаркой разрезать по конфигурации линии. Это очень сложная технология, которая не обеспечит качество среза. Особенно это относится к ламинированным панелям. Обязательно появятся сколы, которые будут видны невооруженным глазом.

При этом край ламинированной облицовки будет находиться в свободном положении ничем не закрепленным. Он будет все время продавливаться под ногами, а это не выдержит никакая мастика или герметик. Конечно, в этом случае отрезанный край ламината лучше всего приклеить к напольному бетонному основанию. Но и это тоже не гарантия, что компенсационный материал выдержит нагрузки.

Обобщение по теме

Решение проблемы, закрыть переход без порожка, связан с подвижками двух облицовочных поверхностей. Особенно это относится к ламинату. К плиточным поверхностям требования не столь жесткие. Именно это и является самой большой трудностью.

Понятно, что порожки с зазорами и посадочными местами для стыкуемых материалов сглаживают эти подвижки. Поэтому данная технология скрытия зазоров и является самой востребованной. Тем более, производители предлагают огромнейший ассортимент профилей, как по материалу изготовления, так и по техническим характеристикам, от которых зависит цена изделия. И часто пластиковые дешевые материалы служат дольше, чем металлические дорогие. И в этом вся прелесть выбора порожков.

Что касается технологии без порожков, то оптимальный вариант – это использование пробкового компенсатора. Это недорого, это просто в плане укладки, это гарантированный хорошо заделанный зазор. Поэтому не стоит придумывать новый велосипед с использованием мастик или затирок. Это низкое качество с быстрым выходом из строя одного из облицовочных материалов.

oblicovshik.ru

Стык ламината и плитки без порожка: пробковый компенсатор

Сегодня очень модно делать кухни-студии, выбрасывать двери и на их месте сооружать арки. Это помогает сэкономить пространство, которого так порой не хватает. Но, при этом возникает другая проблема. Нужно состыковать напольные покрытия, которые имеют разную толщину и изготовлены из разных материалов.

Для кухни нет более удобного материала, чем керамическая плитка. При этом керамическая плитка является самым неудобным материалом для спальни или детской. Она холодная и твердая. А вот ламинированная доска отлично подходит в спальню. Но в кухню ее стелить специалисты не рекомендуют. Как состыковать ламинат и плитку, чтобы это было красиво?

Можно решить проблему приобретением порожка. В строительных магазинах представлен широкий выбор порожков, которые выпускаются в разной цветовой гамме и просты в монтаже. Есть алюминиевые, деревянные и пластиковые порожки.

Если перепад высот между напольными покрытиями превышает 5-7 мм, то не обойтись без разноуровневого порожка. Но при этом, порожок никогда не сольется с напольным покрытием. Его всегда будет видно. Поэтому использование специального порожка является не самым лучшим решением вопроса с точки зрения эстетики.

Состыковка двух покрытий, располагающихся на одинаковой высоте

В зависимости от того как были проведены подготовительные работы после укладки напольных покрытий может возникнуть две ситуации. Первая – разницы между уровнями покрытий нет. Вторая – одно из декоративных покрытий после укладки выше другого. Первый вариант является самым лучшим.

Определив линию стыка необходимо приступить к укладке декоративного покрытия. Начинать лучше с укладки керамической плитки. При этом начинаются работы именно с линии стыка. Если начать укладку плитки с любого другого места, то подойдя к линии стыка, придется подрезать кафель. Это подчеркнет переход между кафелем и ламинированной доской, что крайне нежелательно. Ламинированная доска также укладывается от линии стыка.

После укладки декоративных напольных покрытий нужно будет заделать щель, которая обязательно образуется между кафелем и ламинатом. Если монтажные работы были выполнены аккуратно, то ширина этой щели не будет превышать несколько миллиметров. Поэтому достаточно будет обработать ее мастикой, силиконовым герметиком или строительной пеной.

В конечном итоге, получится аккуратный, практически незаметный (если использовался декоративный материал примерно одного цвета) стык. Но, при необходимости заменить одно из покрытий придется выполнять демонтаж обоих. Это единственный недостаток данного способа стыковки ламинированной доски и керамической плитки без порожка.

Модно делать криволинейные стыки, для создания которых необходимо вооружиться шаблонами резки. Причем шаблоны для резки плитки нельзя использовать для ламината и наоборот.

Начинать работы нужно с создания шаблона кривой линии. Специалисты рекомендуют прочертить кривую линию таким образом, чтобы не нужно было обрезать маленькие уголки декоративных напольных покрытий. Сделать это аккуратно очень сложно. После создания шаблона необходимо положить цельную керамическую плитку на пол. Затем, по шаблонам нужно отрезать куски, которые образуют кривую линию.

Чтобы не запутаться, можно эти куски пронумеровать. Далее, нужно положить куски на их места и посмотреть на получившийся результат. Если он вас устраивает, то можно приступать к укладке. Клеевой раствор накладывают таким образом, чтобы он выходил на 5-7 см за пределы кафеля.

После того как клей подсохнет можно приступать к следующему этапу создания криволинейного стыка без порожка. Если же результат вас не устраивает, то стоит задуматься о целесообразности криволинейного стыка. Может, прямой стык будет смотреться гораздо лучше?

После окончания работы с керамической плиткой нужно приступить к обрезке ламинированной доски. При этом обрезка каждой ламели производиться отдельно. Получившийся стык можно заделать силиконом или рейкой.

Но, ввиду того что древесина, которая входит в состав ламинированной доски, под воздействием внешней среды может расширяться или сужаться в процессе эксплуатации в месте стыка могут появиться дефекты. Зазор между напольными покрытиями, который после укладки составлял всего несколько миллиметров, может увеличиться до сантиметра.

Второй вариант – ламинированная доска может вздуться. И первый, и второй дефект испортит внешний вид напольного покрытия, и стык придется переделать. Чтобы избежать этого, целесообразно при оформлении стыка использовать пробковый компенсатор.

Использование пробкового компенсатора

Можно сделать стык между ламинированной доской и керамической плиткой незаметным при помощи пробкового компенсатора, который монтируют в ламинат.

Что касается дизайна, то компенсатор напоминает непосредственно прессованную пробку. Данный материал выпускается в виде листов. Потребитель сам может вырезать полоску необходимой ширины. Для этого достаточно будет вооружиться линейкой, карандашом и острым ножом.

В отличие от резиновых элементов и силикона пробковый компенсатор в процессе эксплуатации не будет затвердевать. Поскольку ламинированная доска сжимается и расширяется на протяжении всего эксплуатационного периода, компенсатор также должен оставаться эластичным.

Помимо эластичности, компенсаторы, изготовленные из пробки, являются упругими. Если ламинированная доска вначале расширилась, а потом сузилась, то пробковый компенсатор после сжатия примет свою первоначальную форму. Резиновые элементы таким качеством похвастаться не могут.

Также стоит отметить природное происхождение пробки. Это позволяет использовать пробковые компенсаторы в жилых помещениях. Пробка хорошо окрашивается в любой цвет, ее можно тонировать.

Состыковка покрытий, имеющих разную высоту

Ввиду того что ламинированная доска и керамическая плитка имеют разную толщину, в месте стыка может образовываться перепад высот. Ситуацию усугубляет и то, что керамическая плитка укладывается на клеевой состав, толщина которого составляет несколько сантиметров. А если выполняется монтаж инженерной системы теплый пол, то высота пола после укладки поднимается на 5-7 см. Что делать в таких случаях?

Как вариант можно сделать ступеньку, которая и будет служить переходом от одного декоративного покрытия к другому. Конечно, такой вариант не назовешь оптимальным. Но при разнице высот, превышающей 7-10 см, других вариантов просто не существует.

Заключение

Сделать привлекательным стык между керамической плиткой и ламинированной доской без использования порожка – задача не из простых. Это обусловлено тем, что керамическая плитка является жестким материалом, не склонным к деформациям. Ламинат же при изменении температуры может сужаться или расширяться.

Если стык будет выполнен жестко, то ламинированная доска в процессе эксплуатации деформируется. Поэтому линию стыка заделывают силиконом, устанавливают резиновые или пробковые компенсаторы. К сожалению, резина и силикон сохраняют эластичность и упругость на протяжении достаточно короткого периода, чего не скажешь про пробку.

doctorpol.ru

Пробковый компенсатор: Что? Где? Когда?

Пробковый компенсатор — один из красивых и доступных способов стыка между напольными покрытиями, без использования порога. Но несмотря на это, он окутан множеством тайн)))

Прежде всего, интересно что даже среди мастеров к нему практически нет спокойного отношения — то есть либо он очень нравится, и его пытаются использовать даже там где не надо… либо к нему не знают как подступиться… ну или просто о нем не знают.

Особенно споры касаются тех случаев, когда стыкуются два разных материала, один из которых уложен на клей, а другой — плавающим способом, самый частый пример — плитка + ламинат.

В общем, нюансов много, и сегодня нам предстоит в них разобраться. Но сразу ясно одно: стыковочный профиль, который в народе называют пробковый компенсатор (пробковый разделитель) в некоторых случаях может быть отличным выходом из положения.

Итак, поехали))))

Сначала вообще разберемся, что такое пробковый компенсатор.

Пробковый компенсатор-это полоска дробленой коры пробкового дерева, выпускающаяся в твердом и жидком виде. В твердом состоянии торец полоски может быть сразу покрыт специальной краской и полиуретановым лаком на водной основе, либо оставлен под финишное покрытие (обычно есть слой предлакировки).

В жидком виде — если по научному это не совсем уже компенсатор, а «жидкая пробка», но теоретически отнести сюда ее можно (и относят), потому что один из ее функционалов — как раз компенсация.

Изготавливается из коры пробкового дуба, которая прессуется в специальных термокамерах. Во время производства пробкового компенсатора химические вещества и клей не используются. Вырезается материал в форме узкого порожка, который вставляется в стык между напольными покрытиями для создания одноуровневого компенсационного шва.

Почему «компенсатор»? Его установка поможет компенсировать расширение пола, снимет напряжение между различными материалами и сделает шов между ними максимально невидимым.

Плюсы пробкового компенсатора, как материала из пробки:

1. Пробка-натуральный, экологичный материал, не выделяющий вредных веществ. При его горении хлор, фенол и другие опасные вещества (в отличие, к примеру, от резинового варианта) не выделяются. Кстати, чаще всего чтобы компенсатор не подвергался горению, его обрабатывают специальным веществом (обязательно уточните про обработку при покупке).
2. Пробка устойчива к воздействию высоких и низких температур (даже при отрицательных температурах не теряет свои свойства).
3. Водонепроницаемость — важнейшее прекрасное преимущество, которое дает возможность даже спокойно устанавливать компенсатор в мокрых зонах, чем другие стыки похвастаться не могут.
4. Никакого гниения и плесени. Пробка — естественный антисептик, поэтому мы не будем опасаться, что напольные покрытия соприкасающиеся с пробковым компенсатором, начнут разрушаться под воздействием вредных микроорганизмов, или вообще накапливать их.
5. Пробковый компенсатор прослужит длительный срок: он не проминается, не стаптывается, быстро сжимается и возвращает свою форму, потому что материал упругий и эластичный, не подвержен затвердеванию.

Ну и видовые качества хорошие: вот например на объекте стык массива и плитки: затонировали и оцените, как достойно смотрится!

Виды пробкового компенсатора: бывает твердый и жидкий.

Твердый — классический, и самый распространённый. Представляет собой полосы прессованной пробки, самый частый размер 10*15*900 мм. Может быть либо под покраску, либо уже окрашен и покрыт полиуретановым лаком на водной основе.

Вот так выглядит окрашенный.

На практике по нашему мнению удобнее брать под самостоятельный финишный окрас, потому что на Российском рынке не очень много готовых вариантов и точно в цвет попасть сложно. В данном случае после монтажа он тонируется в тот цвет, который наиболее близок к вашему полу.

Жидкий вид компенсатора («жидкая пробка»)  — смесь из эластичной пробковой массы, клея и растворителя. Выпускается чаще всего в упаковках 500мл, тщательно загерметизированных. Жидкий компенсатор не дает усадки, не расслаивается от высокой весовой нагрузки.

Недостаток — высокая скорость схватывания материала, поэтому монтировать его нужно быстро, чтобы он не затвердел.

Мы тут недавно услышали, что некоторые мастера используют жидкую пробку для избавления от скрипа в старом штучном паркете, закрывая зазоры между ламелями. Решение достаточно необычное, и наверное теоретически имеет право на существование… хотя слишком много «НО», чтобы однозначно его советовать)))

Давайте так: когда точно стоит рассмотреть компенсатор?

1. Толщина стыка. Любой другой порог имеет толщину, пусть даже и минимальную. Если необходимо свести четко в один уровень, то пробковый компенсатор — очень подходящее решение, если вы проходите по ограничениям (ниже расскажем).

2. Фигурный стык, например полукруг. В таких ситуациях обычно применяют пороги из резины или другого эластичного материала. Но данные материалы не особенно оправдывают себя с эстетической точки зрения (очень сильно заметны), ну и с течением времени они становятся жесткими и теряют эластичность, а далее — как следствие — трескаются.

ЛАЙФХАК: Допустим у нас на полу паркетная/инженерная доска, или пробковый пол. Нам нужно монтировать его без плинтуса — в минималистичных интерьерах это сейчас модно. В данном случае пробковый компенсатор по периметру — ваш идеальный вариант. Если вы его правильно затонируете, это будет самое незаметное решение (тот же профиль визуально видно намного больше).

ВАЖНО: схема «окантовки по периметру»работает когда такой пол мы будем клеить. Технический шов остается, но за счет того что пробковый компенсатор — штука эластичная, всё будет хорошо эксплуатироваться. СХЕМУ МОНТАЖА ищите ниже.

В случае «плавающего пола» — не подойдет. Если вы зафиксируете Ламинат по периметру, ждите что скоро он встанет домиком. А нам ведь этого не нужно, правда? Тут есть другое решение — мы рекомендуем использовать универсальный профиль INCIZO 

И вот тут мы плавно переходим к ограничениям)))

1. Полы должны быть четко в одном уровне. Даже миллиметрик недопустим, пробковый компенсатор для этого не предназначен. Проще говоря, если у нас с одной стороны плитка, «пирог» которой составляет 10 мм, и ламинат с подложкой, общей толщиной 12 мм — забудьте. Попробуйте вывести идеальную толщину ламината подложкой (более 5 мм нельзя использовать), ну либо если вы планируете использовать компенсатор — изначально подгоняйте покрытия вровень.

2. В случае с тем, если у вас  примыкает покрытие уложенное на клей и второе — «плавающего монтажа» (вот тут мы и вернулись к вопросу «плитка+ламинат»), и например — выложенная зона ламината, с трех сторон окантованная плиткой — и при этом ваш стык в длину более 1500 мм, то компенсатор лучше не использовать.

Смысл в том, что при укладке «плавающим способом» ламината (паркетной доски, пробки) этим видам покрытий обязательно необходим технический шов — иначе со временем пол встанет «Домиком».  Подробнее об этом писали ЗДЕСЬ.

Ок, многие возразят, что пробка эластичный материал — плюс она дышит и всё такое, но по правилам эксплуатации плавающего пола такой стык должен быть не более 1500 мм в длину, так как компенсатор не фиксирует пол сверху (нет «зазора», заходящего на покрытие).

Если наш стык укладывается в эти габариты — выдыхаем. Но, опять же))))… имеем ввиду , что наш ламинат тут необходимо будет подготовить.

Как? Рассказываем о монтаже.

МОНТАЖ СТЫКА ЛАМИНАТ+ПЛИТКА.

1. Прежде всего нужно конечно убрать строительный мусор из стыков, обеспылить шов, обезжирить поверхность. Лучше всего покрыть ее грунтовкой.

ВАЖНО: Стык между ламелями по всей его длине должен быть одинаковой ширины (равный ширине пробкого компенсатора). Пробковый компенсатор должен быть в один уровень с полом.

 

Если же компенсатор будет выступать над уровнем пола, то его нужно срезать.

 

ЛАЙФХАК: До монтажа высота компенсатора должна быть на 1 мм меньше (для клея) глубины вашего шва. Смысл в том, что толщина клеевого слоя как раз «доберет» этот миллиметрик, и компенсатор встанет идеально. В противном случае вам придётся подрезать выступающую часть после монтажа, а это дело неблагодарное))))

2. Срезаем подложку под ламинатом на глубину 3-4 см вдоль всего стыка, и эти оставшиеся сантиметры «нависающего» ламината фиксируем к основанию. Для этой цели используем либо специальный эластичный герметик, либо, на крайний случай, силикон. Смысл в том, что силикон имеет некую эластичность, поэтому даст нашему плавающему полу немного пространства для хождения, но так, чтобы это не вырвало компенсатор.

3. После фиксации, прижимаем (без фанатизма), не нарушая горизонтальное положение ламината и ждем полного высыхания клеевого состава (по времени — см. инструкцию).

3. В сформированный шов между покрытиями аккуратно наносим клей или силикон и вставляем компенсатор, выравнивая его с горизонтальной поверхностью нашего пола. Для простоты монтажа и точности выравнивания удобно использовать любой деревянный брусок, желательно 15-20 см по длине и шириной 3-5 см.

4. При необходимости шлифуем, тонируем и покрываем лаком. Для того чтобы не запачкать напольные покрытия проклеиваем их малярным скотчем с обоих сторон пробкового компенсатора на время проведения «художественных» работ.

PS. Классический «интернетный способ» монтажа при паре ламинат+плитка заточен под то, что плитка укладывается после ламината, что как правило не соответствует действительности. Наш способ адаптирован под реалии стройки.

Важно! Если вы взяли компенсатор без финишного цветного слоя, и красить не будете, то чтобы пробковый компенсатор не крошился с течением времени, его нужно обработать лаком или антисептиком для древесины, чтобы защитить верхний слой поверхности материала.

Если стыки между напольными покрытиями превышают максимальную длину пробкового компенсатора 0,9м, то укладываются несколько полос вдоль шва. Материал гибок и эластичен, поэтому его с успехом используют для криволинейных стыков.

Монтаж жидкой пробки:

1. ПЕРВЫЙ пункт одинаковый с предыдущим: необходимо хорошо убрать и обеспылить поверхность. 

2. Клеим малярный скотч на наши напольные покрытия по обеим сторонам от шва, чтобы не запачкать их.

ВАЖНО: температура, при которой следует проводить монтаж жидкого пробкового компенсатора, не должна быть ниже + 5 градусов.

3.  С помощью воздушного пистолета или шпателя заполняем шов жидким пробковым компенсатором. Стараемся деалт ьэто максимально аккуратно.

4. Срезаем остатки уплотнителя шпателем или острым строительным ножом.

5. Ждем высыхания (24-48 часов). Снимаем малярную ленту, убираем с помощью губки излишки пробки и насухо протираем поверхность.

ВАЖНО! Нужно равномерно распределить жидкую пробку вдоль шва. Неаккуратная работа приведет к появлению дефектов, которые исправить после высыхания уплотнителя вряд ли получится.

Схема монтажа для паркетной/инженерной/пробковой доски БЕЗ ПЛИНТУСА:

Выкладывая паркет, нужно подойти к стене не более, чем на 8 мм.

Такой зазор делается для того, чтобы пробковый компенсатор ложился качественно, аккуратно. Место примыкания паркета к стене должно быть ровным.

Далее дополнительно выравниваем края доски ламельным круглым фрезером. Затем поверхности обоих покрытий очищаем от пыли, стружки, древесины, намазываем одну сторону пробкового компенсатора клеем и вдавливаем его. Как подсохнет, всю поверхность шлифуем, если надо — красим.

Вроде ничего не упустили! Надеемся, информация была понятной и полезной!

Счастливого всем ремонта!♥

myhomesalon.ru

между плиткой и ламинатом, другими покрытиями

Пробковый компенсатор представляет собой элемент пола, который устанавливается на месте стыка между разными покрытиями, расположенными в одной плоскости, например, между плиткой и ламинатом. Для чего вообще нужны компенсаторы из пробки? Какими они бывают? Каковы их плюсы и минусы? И как их монтировать? Ответы на эти вопросы даются в этой статье.

Основные характеристики

Такой компенсатор полностью является натуральным. Он изготовлен из прессованной пробки, благодаря чему отлично выдерживает температурные и влажностные перепады.

В процессе ремонта часто возникает потребность в зонировании помещения, особенно это касается прихожих, с помощью использования разного покрытия для пола. Однако появляется вопрос о том, как стыковать разные материалы. Именно тогда приходит на помощь компенсатор пробковый. Он позволяет сделать переходы менее заметными. Такой материал поддается тонированию в разные цвета, благодаря чему он сможет вписаться в любое покрытие.

Покрытие панели 10 слоями лака (или меньше) позволяет сберегать цвет и качество покрытия на протяжении многих лет, чего нельзя сказать об обычных пробках без специального покрытия.

На заметку

Пробка отлично подходит для переходов между плиткой, паркетным полом, ламинатом, паркетной доской и другими покрытиями. В отсутствии компенсатора, если стыковать деревянное покрытие с каким-либо другим, очень скоро появится необходимость снова делать ремонт, ведь от впитываемой влаги и повышения температуры, дерево имеет свойство расширяться. Пороги для пола пробковые компенсируют такое расширение собственным сжатием на необходимое расстояние.

Использование резины для порогов не оправдывает себя, поскольку со временем она может затвердеть и перестать выполнять свои функции.

Достоинства и недостатки

Компенсатор пробковый имеет следующие преимущества:

• Высокая экологичность материала. Изготавливается только из природных материалов, в случае демонтажа легко поддается утилизации.
• Безопасность. Материал не содержит токсичных, а также вызывающих аллергию веществ. Процесс монтажа также не подвергает работ

prestigpol.ru

---

Смотрите также

• 
  Замена электропроводки батареи укладка ламината
• 
  Плитка ламинат профиль
• 
  Какой лучше ламинат для коридора
• 
  Самый экономичный теплый пол под ламинат
• 
  Ламинат в шахматном порядке фото
• 
  Основание под ламинат в деревянном доме
• 
  Как правильно перестелить ламинат
• 
  Как убрать двусторонний скотч с ламината
• 
  Антистатик для ламината
• 
  Ламинат лучший для кухни
• 
  Нужна ли подложка под ламинат на фанеру